MI PUEBLO Y YO

CAMBIO DE DIRECCIÓN

2009-06-19T12:45:00.000-07:00

AMIGOS:
DESDE HACE UNOS MESES HE CAMBIADO DE DIRECCIÓN. UN NUEVO BLOG CON LA MISMA TEMÁTICA Y CON LAS MISMAS HISTORIAS ME ENCONTRARÁN EN http://mipuebloyyo09.blogspot.com
LOS ESPERO.

GRACILA MIL...........

Ciudad: El Trébol - solo fotos

2009-05-14T14:17:00.001-07:00

EL TREBOL ANTIGUO

CAFÉ Y CINE

ANTIGUO ALMACEN DE RAMOS GENERALES

BV. AMERICA

bV. INDEPENDENCIA

IGLESIA CATOLICA

IGLESIA EVANGELICA

MONUMENTO A LOS INMIGRANTES

SOCIEDAD ITALIANA. EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO

VIEJA ESTACION DE TREN.

ROSARIO DEL TALA (Entre Ríos)

2009-04-10T15:26:00.001-07:00

Rosario del Tala es una pequeña ciudad de la provincia de Entre Ríos de aproximadamente 13.000 habitantes. Esta situada a unos 280 kilómetros al Este de Paraná, ciudad capital de la provincia.
Para llegar a ésta, desde Santa Fe hay que atravesar el túnel subfluvial (2000 metros bajo el gran río Paraná) y luego empalmar con las rutas 12 y 39.

Está ubicado junto al río Gualeguay, en su trecho más amplio, Rosario del Tala goza de la típica belleza paisajística que se despliega alrededor de las aguas, conformando un marco de naturales intactos, allí donde arenales blancuzcos penetran la vegetación de montecillos y la fauna silvestre que deambula en los parajes casi vírgenes.

Cuenta la Historia que Rosario del Tala fue creada por Decreto del General Urquiza el 7 de julio de 1863, pero sus orígenes se remontan al siglo anterior.En julio de 1799, un grupo de vecinos solicitan la creación de una vice parroquia, que llevaría el nombre de Nuestra Señora del Rosario obteniendo el 7 de noviembre del mismo año la autorización de su creación firmada por el virrey Gabriel de Avilés y del Fierro, fecha que se toma como fundación de Rosario del Tala.
Los terrenos lindantes sirvieron como “Campo Santo” (Cementerio). En el archivo Parroquial se encuentran nombres y apellidos de estos Pobladores en su mayoría españoles, algunos indios y esclavos que fueron los primeros habitantes antes de la masiva llegada de los inmigrantes europeos.
En esta ciudad se realizó un “Seminario socio ecológico de los agroquímicos” un tema muy preocupante en las provincias argentinas de producción agrícola, especialmente con la soja.
Fuimos invitados y, como no podía ser de otra manera, estuvimos presentes. Hubo una muy buena participación ciudadana y de varios pueblos vecinos y especialistas bajados desde Buenos Buenos Aires.
Todo el apoyo para esta lucha en contra de la fumigación intensiva e indiscriminada especialmente de la soja, que envenena y mata la fauna y perjudica severamente la salud de la gente que vive próxima a estos sembradíos.

Sería bueno que en el marco de la discusión conocida como “campo- gobierno” se dispusiera una agenda donde no solo se discuta la rentabilidad del sector y la caja recaudadora del gobierno, sino leyes que permitan prevenir lo más importante que es la salud de la gente y que significa nada más ni nada menos que la vida.

GALERIA DE FOTOS

Plaza central

Paisaje lacustre

anochecer junto al río Gualeguay

2009-04-02T15:44:00.000-07:00

Un día le di la mano a Raúl Alfonsin. Fue en la entrada al edificio del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, en uno de aquellos días cuando sesionaba la Convención Constituyente en 1994.

Hoy, alrededor de las 21 Hs, estaba cenando junto a mi padre y mi hermano, cuando en ese momento la voz del televisor daba una noticia de carácter urgente: había fallecido Raúl Ricardo Alfonsín.
Sentí una inmensa congoja y por segundos la comida me quedo suspendida en mi boca paralizada. Su ausencia se me presentó como acusando cierta desprotección, así como cuando fallece tu viejo.

¿Por qué? ¿Que se muere con Alfonsin? Seguro un poco de la democracia.Por ser el símbolo de una autentica transición histórica que vino a devolver la vida después de años de muerte.
Porque como aquel manco del franquismo, el proceso militar proclamaba el “viva la muerte” y Alfonsin nos permitió amar la vida.
Porque los asesinos también gritaban abajo la inteligencia y Alfonsin nos convocó a pensar, a militar, a tolerar, a disentir….
Y nos movilizamos y naturalizamos el valor de las instituciones, la idea de una republica. Con él no se pudo, sin él, faltará más tiempo.

La historia va presentando cada vez con más claridad lo que sucedió en su presidencia al que algunos denominaron fracaso. Otros, “asalto a la ilusión”, como aquel libro de época de Morales Solá; pero muchos que nos iniciamos en la militancia política al calor de sus discursos y sus propuestas en aquel inolvidable 1983, con críticas, seguimos sus convicciones.

Murió Raúl Alfonsin y la vida sigue su curso. La Argentina sigue esperando por alfonsines que entiendan que la política es servicio y no un lugar de enriquecimiento personal.
Millones lo lloran y cientos de miles que nunca lo votaron con su congoja a cuestas, acompañaron su último camino, grito silencioso y desesperado en reclamo de decencia.

Hace casi quince años emocionado estrechaba su mano, hoy he llorado una lágrima por el viejo y querido caudillo muerto.

Néstor Alessio.-

MATILDE...entre la plaza y la estacion.

2009-03-29T07:23:00.000-07:00

Esta localidad de 940 habitantes (Indec- Censo 2001) está compuesta por dos núcleos urbanos distanciados tres kilómetros entre si: “Plaza Matilde” y Estación Matilde”.

Plaza Matilde
Cuando se produce la expulsión de los Jesuitas (1767) Dn Francisco Antonio Candioti, poderoso hacendado de la región posteriormente gobernador de la provincia de Santa fe, compra la parte norte de la estancia que la Compañía de Jesús (jesuitas) poseía en estos lugares.
A su muerte en 1815, Doña petrona Antonia Candioti (una de sus hijas) hereda parte de esos campos.

Con el transcurso del tiempo, Doña Petrona fue cediendo en venta parte de esos campos a los primeros pobladores de esta colonia que tomó el nombre de MATILDE, en homenaje a una de sus hijas muerta prematuramente *, reservando una parcela que donó para formar la plaza pública del incipiente pueblo allá por octubre de 1879, fecha que se registra como la fundación del Pueblo.

Aquellos primeros pobladores que fueron un puñado de familias de labriegos, agricultores del viejo mundo, que vinieron a implantar aquí, en estos suelos, el arte de cultivar la tierra aprendida de sus mayores, eran en su mayoría de orígenes italianos, españoles, suizos y franceses.

Hacia 1890 se proyecta el paso del ferrocarril. Sobre la línea Buenos Aires – Tucumán, la idea era crear un ramal que uniera estas incipientes poblaciones y colonias con el puerto de Santa Fe. Pero ocurrió un hecho inesperado: los colonos de entonces se negaron entregar parte de sus terrenos para la construcción de las vías férreas. Aludían a la peligrosidad del tren. Se decía, entre otras cosas, que una chispa disparada podía quemar la cosecha o que el ruido de las locomotoras asustaría y espantaría a los animales.
En consecuencia se decide cambiar el trazado.

Nace un nuevo centro urbano
Y el trazado de efectúa tres kilómetros al este.

Como por aquel entonces, el Ferrocarril constituyó el principal medio de progreso dentro de la provincia, de inmediato se construyeron las primeras casas alrededor de la Estación dando así origen a la creación de un nuevo núcleo urbano denominado en esta ocasión Estación Matilde.
Hoy día Estación Matilde, es donde se concentra la mayor parte de la actividad económica y demográfica del pueblo.

* Por aquellos años los dueños de esos campos poseían una importante y muy cómoda mansión ocupándola para descansos y períodos de vacaciones. Dn Norberto Colombo, historiador del pueblo, nos contó que en una visita de fin de semana, los niños jugando ingresaron a la sala de armas. Entre varias había un viejo trabuco cargado con una bala la cual mató a una niña. Esa niña se llamaba Matilde.

Agradecimiento muy especial a la profesora Silvia López, presidenta de la Biblioteca Popular "Walter Guzonger", por el material historico de Matilde entregado a nuestra producción.

GALERIA DE FOTOS

Plaza Matilde

Vista del vertice Sur oeste de la plaza cuya fundación se remonta a octubre de 1879, dando origen al pueblo Plaza Matilde. Entre varias especies arbóreas resaltan platanos, sauces y tipas, muchas de ellas centenarias.

Callecita dirección Este - Oeste esquina sur este.
La edificación de la foto anterior mostrada desde otro angulo. Antigua edificación con importante y claros estilos de la arquitectura italiana.

Parroquia "Santa Matilde" construida en 1891. Declarada monumento histórico. Festeja sus fiestas patronales el 14 de marzo.

Estación Matilde

Edificio ex estación del ferrocarril. Hoy Museo de la colonia y de las comunicaciones.

Antiguo edificio (hoy remodelado) del molino harinero Matilde S.A. fundado en 1892. Industria madre de la localidad.

Con Dn. Norberto Colombo, historiador del pueblo. Descendiente de una familia originaria de Gallarette, región del Piemonte, Italia.

Hasta la proxiama historia.

SAN GENARO (dos pueblos... una ciudad)

2009-03-21T18:32:00.000-07:00

Después de casi 100 años de conflicto, en 2006, los dos pueblos: San Genaro y San Jenaro Norte se unificaron en uno: San Genaro.
Esta ciudad de aproximadamente 11.000 habitantes está emplazada en el centro sur de la provincia de Santa Fe, dista 126 kilómetros al sur de la ciudad capital y a 99 kilómetros de Rosario, la ciudad sureña más importante de la provincia litoraleña. es la ciudad Nº 50 de la provincia y la 3º del Departamento San Jerónimo.

Una historia muy particular

Hacia el año 1873, Dn Juan Chavarri, descendiente de una familia originaria de la provincia española de Navarra, funda la colonia Caridad. Por una cuestión de indole familiar se trunca la sociedad con su hermano y vende las tierras a un banquero llamado Carlos Casado de Alisal.
Cassado de Alisal continúa con la obra iniciada por Chavarri y rebautiza la colonia con el nombre de Villa Biotta.

Comienza el conflicto

En 1890, a dos kilómetros de Villa Biotta, pasó el ferrocarril (linea Rosario-Tucumán). A partir de ese hecho, un nuevo núcleo urbano se emplaza en torno a la estación ferroviaria que se denomina San Genaro. (algunos historiadores locales toman esta fecha -1890/91 como fecha de fundación del pueblo, otros 1873)
Hacia 1885 se habilita una escuela mixta en Villa Biotta, y en 1891 se nombra a un Juez de Paz y se crea la Comisión de Fomento. A esta altura de la historia se observan dos aldeas: Estación San Genaro (los estacioneros) y Villa Biotta (los pueblerinos).
La instalación de una sucursal del Banco de la provincia en una de las aldeas, provoca la definitiva ruptura entre las dos comunidades.

En 1926 El gobernador Aldao, luego de varias jornadas violentas, divide el distrito por decreto y de esta manera le da autonomía a la estación y denomina al pueblo emplazado en su entorno: San Genaro, y en 1930, también por decreto, se denomina San Genaro Norte al pueblo viejo.

Pero no termina el pleito con esto. Ahora se intenta diferenciarse en la manera de escribir el nombre. Otra vez tuvo que intervenir el gobernador y después de varias jornadas de deliberación, se decide la "G" para San Genaro Y la "J" para San Jenano Norte.
Lo cómico de todo esto es que ni siquiera San Jenaro Norte queda al norte de San Genaro sino al este.

Lo cierto que con los años y el cambio generacional se fue limando esas asperezas y para fines del siglo pasado ya se oían voces intentando un acercamiento. Primero fue el padre Massari que consideraba que para el 2000 debía darse la unión, pero el cura fallece y queda todo trunco. Esta iniciativa la toman estudiantes de ambos pueblos y un año después, setiembre de 2006, por Ley de la provincia se efectúa la unificación.
Esta unificación se denomina San Genaro.

"Algunos de nuestros abuelos dicen que esta rivalidad viene desde que San Genaro adoptó ese nombre, que iba a ser para el actual San Jenaro Norte. También cuentan que la rivalidad se acentuó con la llegada del Banco de la Provincia... En un principio iba a ser ubicado en San Genaro, pero luego se instaló en San Jenaro Norte... Esto fue causa de disturbios por largo tiempo y llevó a mucha gente a no hablarse con los habitantes de la comunidad contaría y hasta a no "cruzar la ruta" para no pisar del otro pueblo.

Pero pasó el tiempo. Las asperezas se fueron limando y las rivalidades fueron desapareciendo, solo para quedar vivas en el super- clásico entre sportivo y atletico, o tal vez en la memoria de algún abuelo que todavía se acuerda de "lo que pasó con el banco" dice Marina Celeste Menna, oriunda de San Jenaro Norte.

Lo importante de esta historia es que los sangenarinos todos ( o la mayoría) pudieron encontrarse y finalizar un conflicto que, a la vista de hoy, pareciera un tonta y cómica anécdota del pasado.

Salud San Genaro.

PASEO COMPARTIDO

2009-03-12T12:45:00.000-07:00

"Si tú, viajero, recorres sus pueblos y sus campos has de saber que otros pasos, desde hace miles de años anduvieron por los caminos que tú andas, y que otros hombres han reposado sus fatigas contemplando la misma belleza que hoy contemplas tú" Juan Pedro Muñoz López.

Por LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, se emite todos las noches el programa "Escuchan en el fondo" y los días viernes se incluye el micro: "Entre remolinos de tierra. Historias de pueblos olvidados" a cargo de Néstor Alessio.

Desde hace meses venimos planeando la participación de Santo Domingo. Para concretarlo, gente del programa decidió llegarse hasta aquí y realizar ciertas visitas especiales.
El día fijado fue el sábado 7 de marzo pasado.
Temprano por la mañana, entre mate y mate, nos organizamos.

Para comenzar el paseo recorrimos la plaza San Martín y sus alrededores.
Cerca de las 11:00 llegamos al domicilio de CHOLO, para conversar con él. Nos recibió muy amablemente como es su costumbre y la charla comenzó. Sus relatos mantuvieron nuestra atención constante por más de una hora, hasta que surgió el tema que más esperábamos: Su vehículo... Su invención... Sus viajes por la unión y confraternidad entre los pueblos...
El Móvil Pericota ha sido mejorado.
Cada día Cholo realiza un arreglo más para que eleve su velocidad y aumente el rendimiento de la energía con que funciona.
Nos despedimos de Cholo y su familia muy pasado el mediodía...

Un descanso... Un asado... nos vinieron muy bien...

Y continuamos la recorrida visitando las instituciones de la localidad.
Luego partimos hacia el campo... la idea era conocer el “castillo” de la Estancia “La Atalaya”. Nos llevó tiempo encontrar el lugar entre tantos caminos de tierra todos iguales, pero al fin lo logramos.
Sorprendidos ante tanta belleza bajamos de automóvil para tomar fotos, para conocer su historia...
Este casco fue construido aproximadamente ciento cincuenta años, siendo propietario de la estancia el Señor Pedro Bernasconi. Sobre la puerta de entrada se observan perfectamente las letras PB representando las iniciales de su dueño. Las fotos son el mejor comprobante para que puedan apreciar lo que intentamos contar...

Agradecemos muy especialmente al encargado del lugar por recibirnos tan amablemente y permitirnos conocer el interior del "castillo".

Partimos nuevamente y el silencio permitía percibir que el deslumbramiento había sido mutuo... Marchamos varios kilómetros hasta llegar a la zona urbana. La atravezamos y seguimos viaje hacia el sureste.

El casco de la Estancia "La Sarita" era la próxima parada.

Allí nos dirigimos.

Tomamos fotos, caminamos rodeando esas paredes que tanta historia guardan... pisamos el suelo que cobijó a los primeros pobladores...

La tarde ya culminaba cuando emprendimos el regreso...

Nos sentimos satisfechos por haber vivido una jornada tan especial, ya que llevamos esta tierra en el alma... en el corazón... Es parte de nuestra provincia de Santa Fe... Es nuestra Argentina...

Viajeros: NIDIA NAGEL y NESTOR ALESSIO

El programa saldrá al aire, y su contenido poseerá los datos informativos necesarios.

Aquí los obviamos porque lo que quisimos resaltar... ES LO QUE SE SIENTE...

Nota: texto creado por Nidia Nagel (Colo).

Blog de Colo: http://inquietudes-santodomingo.blogspot.com

PREMIO

2009-02-25T11:49:00.001-08:00

Recibir un premio es verdaderamente estimulante para continuar con la labor trazada. Es como el artista que siente el aplauso cerrado de una platea de pie.
Los premios como los aplausos (que también es un premio) no son todos iguales. Están aquellos viciados de necesidad de dar algo; los que se dan por obligación; y están los que se entregan por compromiso. Cada uno en cada ocasión le dará la importancia que crea tener y estará bien que así sea.

En cambio los premios que se otorgan en este medio, no tienen nada que ver con aquellos porque más que premios son el cariño y el reconocimiento expresado de los pares que saben de la dedicación por el trabajo realizado. El mismo que todos realizan. En esta dirección entiendo el presente galardón.
Gracias "Colo"

SAN VALENTIN....

2009-02-14T04:41:00.000-08:00

Elvira y "baldi" vecinos de Campo Andino...más de 50 años de casados. dos hijos y varios nietos son el resultado de una verdadera historia de amor.

Felicitaciones y muchos años más de alegrías y felicidad.

RINCON DEL QUEBRACHO

2009-02-06T02:55:00.000-08:00

La construcción del ferrocarril ha sido un factor muy importante para la creación de muchos pueblos en la provincia de Santa Fe. En torno a éstos se levantaban pequeños asentamientos que con el tiempo dieron lugar a la fundación de florecientes pueblos que fueron alcanzando un importante desarrollo socio económico transformándose, en varios casos, en ciudades importantes del interior de la provincia. No es este el caso de “Rincón del Quebracho” pero que por no ser igual no fue menos importante para el desarrollo de gran parte de la región.Rincón del Quebracho fue un apeadero del ferrocarril General Belgrano en la línea Santa Fe- Tucumán y luego La Quiaca que perteneció a la jurisdicción comunal de Villa Saralegui en el departamento San Cristóbal a una distancia de 111 kilómetros (nor oeste) de la ciudad de Santa Fe y a 11 kilómetros de San Justo a la cual se llagaba con solo atravesar el Río Salado.

Tristemente debemos hablar en pasado porque a partir de la política privatizadora del entonces gobierno argentino de los años noventa del siglo pasado, estos lugares como miles especialmente del norte del país, quedaron totalmente aislados ya que el único medio de transporte que los unía era el ferrocarril.Rincón del Quebracho fue un paso obligatorio del mencionado ferrocarril, contaba con una vía principal, una auxiliar y una tercera para estacionamiento de vagones de carga los cuales se enganchaban en convoyes para el traslado de la cosecha a los puertos más importantes.

Había un jefe de estación y un auxiliar de apellido Rivadero (foto) que era el que mas tiempo pasaba en la estación ya que vivía en el lugar con toda su familia.Había por aquellos años una escuela primaria donde se educaban los niños del paraje ya que también era importante la producción agrícola. La escuela contaba con solo dos aulas y un maestro que hacía también de director y portero.Hoy este lugar se lo sigue llamando con la misma denominación aunque el objeto por el cual nació ya no existe. Las vías están desiertas con un marcado e importante grado de deterioro y su consiguiente abandono.

Ya no se oyen las locomotoras ni los convoyes transitar este recorrido...pero para Sergio, hijo del ex auxiliar, hoy radicado en la ciudad de Santa Fe, estos ruidos y lugares que lo vieron crecer, aún repican en sus oídos como los recuerdos más lindos de una vida que indefectiblemente sigue su curso.

Foto: auxiliar Rivadero posando con su familia frente a la estación del desaparecido apeadero, aportada por Sergio Rivadero.

UN AÑO MAS EN EL AIRE

2009-01-25T08:29:00.000-08:00

Y al final me comunicaron que el micro- programa "ENTRE REMOLINOS DE TIERRA... historias de pueblos olvidados" sigue un año más en el aire...por lo que he comenzado a planificar el nuevo material para el primer semestre del año de la radio. Seguiremos en el mismo día (viernes) y a la misma hora (desde la media noche hasta las dos de la madrugada) hora de Argentina.

Atención: los pueblos confirmados a visitar para el primer semestre serán entre otros: Larrechea; Oroño; Laguna Paiva; Cayastacito; Cacique Ariacaiquin; Alejandra; Santo Domingo; Manucho; Cabal; Llambi Campbell...y entre los barrios de la ciudad de Santa Fe, Centenario y Guadalupe.

Las historias de estos pueblos, que no tienen un orden de presentación, se emitirán a partir del primer programa del mes de marzo mientras que en febrero, por aucencias de vacaciones de algunos integrantes del programa, repetiremos trabajos de archivo emitidos en el pasado 2008.

Para escuchar el programa se debe sintonizar: LT 10 radio de la UNiversidad Nacional del Litoral, AM 1020, y en internet: www.lt10digital.com.ar en el horario mencionado al principio de la presente entrada.

Hasta el mes de marzo, en el blog "Mi pueblo y yo", editaremos cosas varias, vivencias, anécdotas...que considere importante publicar.

FELIPE, mi abuelo español

2009-01-16T11:37:00.000-08:00

En mi afán de conocer mis raices, hace unos años inicie una investigación sobre mis ascendientes europeos creando el árbol genealógico. De tal investigación, entre familiares, amigos, allegados, archivo comunal de La Criolla, etc. he formado una historia interesante muy cara a mis sentimientos que sumado a anécdotas, vivencias y leyendas voy dando forma a mi libro de historia familiar.

En esta entrada quiero compartir con todos ustedes esta muy ajustada sintesis de la vida de mi abuelo español.

Mi abuelo Felipe había nacido en “Villalpando”, provincia de Zamora, España, el 1 de mayo de 1896. Era el mayor de cinco hermanos de los cuales la menor era argentina. A la edad de 15 años y junto a su padre, Francisco, partieron desde el puerto de Vigo un día cualquiera de 1911. Llegaron a Rosario (Argentina) y a los pocos días viajan a Santa Fe donde esperan al resto de la familia que arribará tres meses después.
Mi abuelo se emplea en una carnicería del Mercadito Norte de la ciudad profesión que aprenderá muy rápidamente. En el mismo lugar de comercio, en una florería, trabajaba una joven emigrante del norte de la provincia de Santa fe, se llamaba Jacinta pero por vender flores la apodaban “Margarita”.
Se conocen, se hacen amigos, luego novios y de esa relación nace Nilda que será mi madre.

Una crisis laboral hace que mi abuelo quede sin trabajo por lo que deciden trasladarse a “La Blanca” (180 km. al norte de la ciudad capital), una colonia agrícola fundada por inmigrantes europeos mayoritariamente italianos y españoles. Allí instalará un almacén de ramos generales y carnicería.Después de varios años, decide con su familia radicarse en “La Criolla” pueblo cabecera del distrito comunal que incluye la colonia mencionada. Muere en 1970.

Me queda la ilusión de desandar algún día el camino de mi abuelo Felipe y rendirle homenaje en su tierra original que, como tantos otros y con tanta esperanza, a una nueva tierra le entregó la vida.

IRIONDO....el viaje

2009-01-10T13:25:00.000-08:00

En entradas anteriores he hablado de este pueblo rural que no tiene más de 50 habitantes sumados entre el núcleo urbano y su zona específicamente rural.
A la escuelita van 22 alumnos de los cuales dos pertenecen al jardín de infantes, y a pesar de estar apenas 38 kilómetros de Santa Fe, capital de la provincia homónima, la mayoría de los chicos no conocían la ciudad…

Desde el programa de radio, donde emitimos estas historias, iniciamos una campaña para lograr el viaje y brindarles a los chicos un día entero en Santa Fe con visitas programadas a los lugares más hermosos, importantes y emblemáticos de la ciudad.

A continuación, algunas de las tantas fotos que rubrican este día inolvidable no solo para ellos, también para nosotros, porque hemos gozado al ver las caritas tan alegres de estos chicos que, a pesar de su corta edad, luego del horario de la escuela, los mayores hacen diversas tareas en el campo ayudando a sus padres.

La foto que encabeza esta edición muestra a la pequeña delegación en las instalaciones de “Cable & Diario”; canal de televisión por cable y el diario “El Litoral”.

Recibidos por el señor Intendente de la Municipalidad de Santa Fe Sr. Mario Barletta.

En la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral. Allí recibieron el primer premio "Afiches" organizado por esta casa de estudio para escuelas de nivel medio. Los chicos participaron con el afiche titulado: "postergación" trabajo sobre "Patrimonio urbano" de Iriondo.

Y no podiamos faltar a la radio. La foto es en el programa de la mañana: "El día menos pensado" en el cual los chicos participaron por varios minutos contando historias y anécdotas de la escuela y su pueblo.

Al medio día picnic en el muy concurrido balneario "Parque del Sur" ubicado en zona sur del casco colonial histórico de la ciudad.

Junto al pie del "Puente Colgante" símbolo mayor de la ciudad.

Caminando por la costanera vieja o costanera oeste.

Tomando un helado para refrescarse un poco del intenso calor del veranito santafesino.

De regreso a la escuelita. Plena satisfacción en las madres que esperaban el regreso de los chicos, saludos, abrazos y mucha alegría.

CUBA: 50 años de revolución...

2009-01-02T04:13:00.000-08:00

1 de enero 1959- 1 de enero 2009
¡¡¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN!!!!

Pocas veces en la historia podemos encontrar a un pueblo con tanta dignidad y valentía, con tanto realismo, inteligencia y firmeza para defender su soberanía. Cuba, que en 1961 tuvo la osadía de proclamarse socialista y comunista, allí propiamente a las barbas del coloso capitalista más poderoso de la tierra, ha tenido que mantener por más de 45 años un bloqueo económico criminal por parte de los Estados Unidos.

Los gobiernos norteamericanos han empleado casi todas sus artimañas para hacer fracasar la revolución, desde la invasión a Bahía de Cochinos y la resultante y aplastante victoria de Playa Girón, la expulsión de la OEA a mano del voto de todos los países latinoamericanos menos México, amanecidos atentados de muerte a su líder Fidel Castro, La monstruosa Ley Helm Burton de 1996, instrumento de las fuerzas más retrógradas y fascistas del País.

Sin embargo Cuba sigue adelante y los logros alcanzados son la más clara muestra que la revolución está más firme que nunca.

Los cubanos en su corta vida como país verdaderamente libre en el continente has tenido que sortear muchas dificultades, las circunstancias lo han puesto a prueba muchas veces y han sabido salir victoriosos de todas las batallas, lo que muestra a un pueblo unido y dispuesto a demostrar al mundo entero que es posible defender la revolución y construir aún en las peores condiciones una sociedad mas libre, más justa, y más humana.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SALUD….HERMANOS CUBANOS!!!!!!!!!! Por 50 años más de revolución.

ENCUENTRO ARGENTINO - URUGUAYO

2008-12-27T02:45:00.001-08:00

Mas que argentino uruguayo – uruguayo argentino fue un encuentro entre bellauniunenses y santafesinos. Bella Unión es una ciudad del Uruguay ubicada en lo que se llama la frontera tripartita: norte de Uruguay, sur del Brasil y este de la Argentina.
Bella Unión de aproximadamente 20.000 habitantes tiene como producción principal la caña de azúcar y las hortalizas.

Unos treinta amigos bellaunionenses decidieron alquilar un autobús y salir a recorrer la provincia de Santa fe. Luego de andar por el sur, el domingo y ya de regreso a su patria decidieron, por invitación de Don Mario Spaciali, pasar por la ciudad de Santa Fe. Fue un mediodía de lluvia por lo que no se podía realizar ningún evento al aire libre lo que nos obligó a desarrollar actividad en el salón del sindicato de los trabajadores del Estado.

Un muy buen asado hecho magistralmente por Luis Escobar, un poco de vino y de cerveza fria y mucho calor de camaradería. Gracias a Susana que me envió algunas fotos para subirlas al blog.

También, y como no podía faltar, guitarreada y payadas al mejor estilo de los ritmos uruguayos: candombe y de murgas.

Esperando el almuerzo......las caras lo dicen todo.
Entablando algunos de los tantos temas de conversación......

Aqui ya luego de haber almorzado y degustado un muy buen asado es el inicio de la guitarreada.

Don Mario Speciali también uruguayo redicado desde hace varias décadas en Santa Fe recordando sus tiempos de guitarrero y cantor popular y de compromiso social.

Al final intercambio de saludos e invitación. Los amigos de Bella Unión es la segunda vez que visitan Santa Fe, ahora nos queda llegarnos a nosotros y un día cruzar el "charco" y devolverles la visita.

SANTA EN FOTOS. La otra ciudad...

2008-12-18T03:57:00.000-08:00

Queridos amigos:
El presente post es la más clara muestra de una realidad política social cada vez más marcada en la República Argentina. Es el absurdo más catastrófico de un sistema capitalísta de caracter conservador que solo le interesa reproducir riquezas en pocas manos dejando millones de personas en la más aberrante pobreza.
Gobiernos incapaces, y una ciudadanía mayoritariamente sin compromisos, carecientes de proyectos y políticas de distribución del ingreso donde los que más tienen ganen un poquito menos para que otros puedan comer dignamente aunque sea una vez por día.

Las casitas que se observan en las fotos no son aisladas, pertenecen a barrios enteros en distintas zonas de la periferia de la ciudad...

La basura que se ve en primer plano de la foto son parte de los residuos recogidos en la ciudad donde a diario escarban niños en busca de restos de comida, algún juguete roto y elementos para vender. El olor es nauseabundo y altamente contaminante.

En las dos entradas anteriores les mostré la ciudad hermosa, la que se muestra, la que gusta, la que se vende…pero lo que no saben, hasta hoy, es que dentro de ésta existe otra ciudad, la oculta, la secreta, la de la cual se habla solamente en tiempos de campaña electoral…de esa ciudad quiero hablarles.

No hacen falta palabras...las foto habla por si sola.

Muy cerca de los shopping, del casino, de los grandes y lujosos hoteles donde la frivolidad es moneda corriente hasta el extremo más aberrante está la otra ciudad, la que se debate en el silencio, la de pocas luces en sus calles, la que duele, la ciudad de las casitas precarias apenas de dos ambientes mezcladas con ranchos con paredes de adobe o chapas de cartón. La ciudad secreta donde miles de hombres, mujeres y niños sobreviven en la pobreza más extrema sin acceso a los servicios más elementales.

Desocupados construyeron carros de uno y/o dos ejes a tracción a sangre para recoger residuos residenciales antes del paso del camión recolector, alli encuentran sobras de comidas que deberían ser para perros y elementos varios para la venta: cartón, botellas de vidrio....

Estos carros se mezclan con los autos produciendo caos vehicular, y a veces accidentes...

Esa otra ciudad desde donde llegan todas las noches decenas de niños entre 4 y 10 años a repartir estampitas o flores por las mesas de los restaurantes y bares esperando una triste y humillante limosna de los que a boca llena comen y beben como si fuera la última vez para luego esperar sentaditos en un rincón alguna sobra de comida y no regresar a casa con la pancita vacía. Esa otra ciudad donde la violencia, la prostitución y la droga hacen añicos un futuro prominente de cada vez más niños y adolescentes.

...y los que no poseen caballos deben tirar ellos de su carro.

Pero no es éste un problema solamente de la ciudad de Santa fe. Millones de argentinos, aunque el gobierno diga lo contrario, viven por debajo de la línea de la pobreza. Nunca entenderé como en la Argentina donde su presidenta dice que está estructurado para producir alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo haya desnutrición infantil, gente buscando comida en los basurales y/o restos en los restaurantes…

Perdón por esta entrada pero no es un golpe bajo, es una situación que me supera, me da bronca y me revela tanta injusticia, aunque sé que con eso no alcanza para torcer la realidad.

SANTA FE EN FOTOS...MI CIUDAD.

2008-11-28T02:53:00.000-08:00

Costanera Este. Balneario santafesino.

Lugar denominado "EL faro". Parte donde se divide la costanera Oeste santefesina entre Norte y Sur. Aqui comienza la costanera Norte.

Vista de la Costanera sur.

Puente Colgante. Vista al amanecer. El puente colgante está ubicado sobre la Laguna Setubal (Este de la ciudad) y es solo para vehículos livianos y peatones, comunica con las dos costaneras Este y Oeste y la ciudad universitaria. Paralelo al mismo, el puente carretero de salida hacia la provincia de Entre Ríos por tunel subfluvial.

Vista nocturna del puente parte oeste mirando hacia el centro de la ciudad.

Vista lateral del Puente Colgante.

Frente entrada Sociedad Española de Santa Fe. Zona Nor- Este de la ciudad.

Peatonal santafesina....día domingo a la mañana. Ubicación: centro antiguo de la ciudad...parte norte del barrio sur.

Vista aerea del "Parque del Sur"...detrás del casco histórico colonial de la ciudad...

Algunos lugares (sin dudas los más bellos) de la ciudad de Santa fe, capital de la provincia del mismo nombre....espero les haya gustado. Les debo para la proxima fotos del tunel subfluvial que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, región del litoral argentino, Centro- Este del país.-

BARRIO SUR (SANTA FE)

2008-11-17T07:56:00.000-08:00

Hablar del Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe es remontar la historia a los años de su fundación.
Cuenta la historia que en abril de 1537, Juan de Garay, parte desde Asunción (Paraguay) en busca de un lugar propicio para la instalación de un puerto que tenga salida directa hacia el Río de la Plata, y desde allí, tener una más directa comunicación con la metrópoli.
Ese lugar debía ser entre Asunción y la ciudad o fuerte Santa Maria de los Buenos Aires, fundada tiempo atrás por Pedro de Mendoza.

A principios del mes de noviembre, el conquistador desembarca a la altura de lo que hoy es la localidad de Cayastá y espera a los mancebos de la tierra que venían por tierra. (Mancebos le llamaban a los hijos de españoles nacidos en América también conocidos como criollos, y mestizos a los hijos entre español y madre india)
Y fue el 15 de noviembre de 1537 cuando a orillas del río de los Quiloazás (nombre comunidad aborigen) se planta el rollo de algarrobo, símbolo de Justicia y del Poder Real, quedando así fundada la ciudad de Santa Fe.

80 años después y ya sin su fundador (fallecido a manos de los indios), por inseguridad ante las constantes embestidas de los originarios y las continuas inundaciones, se decide trasladar la ciudad hacia un lugar más seguro.
Luego de 10 años, tiempo que tardó su traslado definitivo, se ubicó a la nueva ciudad ahora llamada: “Santa Fe de la Vera Cruz”, en el vértice de los ríos Santa Fe y Salado, lo que hacia, por sobre todas las cosas, una mejor defensa contra los indios ya que estos no atacaban a través de los ríos.

La ciudad se fue construyendo en derredor de la Plaza Mayor (hoy 25 de Mayo) ubicándose allí las edificaciones públicas, religiosas y las casonas ( mansiones) de las gente más “importante” de la época. También se demarcaron solares comunes y para utilización de chacras.

Santa Fe no está emplazada en una zona sísmica, pero su aspecto originario ha sido borrado casi por completo. Materiales perecederos con que fue erigida se han desintegrados por acción del tiempo, la natural evolución urbana y también por la indolencia de los gobernantes sumado a la falta de interés de los ciudadanos para defender el Patrimonio Histórico Urbano de la ciudad efecto que aún continúa en la mayoría de los santafesinos.

Fotos;

1- Museo Etnográfico*

2-Casa de Gobierno y Plaza 25 de Mayo**

3-Convento de los Franciscanos*

4- Catedral de la ciudad*

*todas edificaciones coloniales.

** La casa de gobierno de edificó dobre el cabildo (colonial) demolido en 1909. La plaza 25 de Mayo es la primitiva Plaza de Armas renovada.

COLMENAR (del) VIEJO en fotos...

2008-11-10T11:32:00.000-08:00

Fotos de Colenar Viejo:

Carretera- Puente Río Manzanares- Camino presa Navallar- Parque de colemnar Viejo- Ermita- Catedral de Colmenar Viejo- Yiyo, el torero.

COLMENAR (del) VIEJO (2ª parte)

2008-11-03T11:51:00.000-08:00

Queridos amigos, aqui va la 2ª parte de la historia de “Colmenar Viejo” contada por Ángeles Gutierrez, vecina de este hermoso pueblo madrileño.

La verdad es que es una pena que desaparezcan las cosas que han mantenido un pueblo y a los de alrededor durante muchas, muchas generaciones pero el avance es así y ahora la riqueza es la construcción y la ampliación del pueblo que de 2.500 habitantes en 1980 ha pasado a los 40.000 de este último censo y con miras a duplicarse en muy pocos años pues sigue avanzando la gente que se viene de la capital huyendo de tanto coche, tanto trafico, tanto ruido, tanto jaleo y buscando la paz que aún se siente en este bonito pueblo…..

Colmenar tiene una bella iglesia acabada en 1475, sobre otra más antigua y que desapareció en las muchísimas guerras de las distintas regiones de esta España que no estaba unificada aún de forma definitiva…

El Rey regente de Castilla Don Fernando el Católico en 1504 le otorgó el rango de Villa independizándola de el Real de Manzanares y le dio Fueros, privilegios a esta Ilustre Villa y que le duraron hasta ser derogados en los años 1950, siempre ha sido un bello pueblo rodeado de monte bajo, bellas zonas montañosas, al pie de la sierra Norte de Madrid, bañado por el Río Manzanares que recorre toda la provincia y que al nacer aquí baja entre piedras limpio, transparente y lleno de fuerza y llega a Madrid nuestra linda Capital ya encauzado, cruzándola de norte a sur como único río de ella. También tenemos varios afluentes o arroyos y el Canal de Santillana y los de El Atazar Alto y Bajo del Canal de Isabel II.

Esta población serrana de la que estamos hablando tenia muchas pequeñas ermitas una o mas en cada camino de salida del pueblo, se conservan algunas como las de la Capilla de Santa Ana del siglo XVI de planta cuadrada y cubierta de teja árabe toda en piedra, Ermita de la Soledad en sillería del siglo XVI se encuentra en el pequeño cementerio el antiguo del pueblo. Capilla de San Francisco de Asís levantada a las afueras de la villa en el siglo XV y hoy en el centro de ella, se conservan sus arcos de medio puntos y figuras barrocas y pinturas al óleo, frescos y algunas lápidas, y algunas más pero sobre todas está la Ermita de los Remedios a las afueras de la población del centro a 1km y medio, donde está la Virgen todo el año hasta que en las fiestas la recogen los hombres del pueblo y tras sortear las viandas para llevarlas la traen al centro en andas cantando y parándose en sitios muy importantes para el pueblo, es una capilla de la época visigoda, últimos arreglos en el siglo XVIII, es de estilo barroco, edificio de grandes dimensiones, con tres naves y un cuerpo central con la cabecera, en la cabecera la parte más antigua es donde se encuentran los restos visigodos con varias hendiduras para reliquias con una inscripción romana y otras posteriores. Tiene un precioso bosque de pinos rodeándola y unas bellas vistas al pantano.

Las fiestas patronales son las de la Virgen de los Remedios el ultimo viernes del mes de Agosto, se baja a la imagen al pueblo y se hacen unos fuegos artificiales para recibirla y comenzar las fiestas, durante esa semana todas las mañanas salen los gigantes y cabezudos para chicos y grandes, con sus pasacalles, hay encierros con vaquillas todas las mañanas, hay distracciones para los más pequeños, Procesiones, dulzaineros y tamborilearos alegran las calles del pueblo y por las tardes las corridas de toros pues hay una gran afición por ellos, muchos de ellos a veces se van a otras poblaciones y a Madrid cuando se acaban aquí, y fiestas menores son la vaquilla ( armazón de madera forrada con muchos pañuelos bordados y que los mazos la bailan vestidos de taquilleros o mayorales….

La sierra nos produce frescor en el verano por ello vienen y han venido durante toda su existencia las gentes que eran pudientes a veranear aquí, muchos tenían y aun tienen en nuestro pueblo la segunda vivienda, es decir, una casita en la sierra para veranear, y otros se han quedado a vivir de forma permanente y van a trabajar a Madrid u a otros pueblos de la zona o lejos ya que Colmenar tiene su tren y sus autobuses que recorren las carreteras para que todos podamos movernos a hacer nuestras cosas o por diversión.

De nuestro pueblo salen autobuses a los otros pueblos de la sierra como los que os he nombrado, así como a muchas zonas de Madrid donde todos podemos ir a comprar, a divertirnos, a vernos con gentes de los pueblos del sur etc.…

Espero que puedas aprovechar algunos de los datos que te mando, si me da tiempo te puedo mandar algunas fotos de él y que tus camaradas y amigos sepan algo más de nuestro pueblo, que sepan mucho de esta querida España que tanto os quiere….

Un cariñoso saludo, desde miles de km

La 3ª entrada será solamente fotos de Colmenar Viejo.

COLMENAR (del) VIEJO...1º parte-

2008-10-28T12:02:00.000-07:00

Alguna vez he editado un post sobre Villalpando y Cerecinos de Campo, dos pueblos de la provincia de Zamora, (España) como así también de una pequeña localidad del norte del Uruguay

Hoy quiero presentarles a “Colmenar (del) Viejo” un pueblo del Norte de la provincia de Madrid, España.

Ángeles Gutierrez, colega de “el blog de angeles”, me hizo llegar vía e-mail la historia de este pueblo que adoptó para vivir a partir de 1983 cuando apenas tenía 2.500 habitantes. Por lo que cuenta Ángeles y las fotos que vi es realmente un paraíso mil veces envidiable aunque parece ser que, por la cercanía con Madrid, el caudal de viviendas y nuevos habitantes está perdiendo el encanto de la tranquilidad.

El relato de Ángeles…

Cuando yo llegue a este pueblo era pequeño, un pueblo lleno de belleza y a pesar de estar muy cerca de Madrid Capital, donde nací y siempre viví hasta 1983, conserva su aire de pueblo de los años 1950.

Néstor, este pueblo tiene restos arqueológicos de los celtas, de los visigodos, y fue muy importante en la edad media. El marques de Santillana dueño de las tierras en las que ahora están mas de 30 pueblos, trató a este con un cariño especial, en el mandó construir una Iglesia que hace unos dos años nombraron catedral, en sus alrededores el conde tenía las cuadras, las porquerizas, los campos de cultivo, en esos poblados vivían los que cultivaban las huertas muy ricas y los distintos animales, cerdos, vacas, toros bravos, caballos etc., y así nacieron los pueblos de Porquerizas hoy llamado Soto del Real a 7 Km . de Colmenar Viejo, Manzanares del Real donde hay un precioso castillo de la familia de Mendoza, o Miraflores de la Sierra bello pueblo de gentes adineradas y que aún sigue siendo de gentes de dinero, Guadalix de la Sierra y otros todos bellísimos, llenos de cigüeñas todas sus torres de las iglesias, llenos de calles estrechas y de recuerdos del pasado.

Colmenar Viejo nace en los tiempos prehistóricos por los trashumantes de las colmenas. Iban plantándolas en las zonas en que la flor estaba más abierta para que las abejas tuvieran alimento suficiente y llenaran enseguida los panales de su miel. Así llegaron un pequeño grupo de personas mayores con sus colmenas y en esta zona donde hay muchísima flor de la Jara ( preciosa planta que echa unas flores blancas muy hermosas y que es muy pringosa aunque a las abejas las vuelve locas, las puedes ver en algunas de las fotos de mi álbum), donde también hay mucho tomillo, romero, por ser monte bajo, les pareció una buen sitio para quedarse y así lo hicieron, se quedaron poco a poco para siempre, y así nació un pequeño poblado que poco a poco se fue quedando enclavado al pie de la montaña y que se llamaba y se llama Colmenar del Viejo aunque ahora le hayan quitado la preposición “del”, en recuerdo del viejo que trajo a esta zona sus colmenas….

Estos ciudadanos de entonces vivían de la actividad agropecuaria, sobre todo el cultivo de cereales y la cría de ganado lanar, cabrio y vacuno hasta que en el siglo XIX se define por el ganado de reses bravas y hortícolas. Hasta hace unos 30 años en el pueblo se seguían hacíendo las matanzas y aprovechaban todo para alimento y pieles. El día de la matanza del cerdo o de los corderos era un poco la fiesta de todos los que estaban unidos a la familia que lo hacía y tenían de todo para todo el año: jamón serrano, lomos, chorizos, salchichón, morcillas sangre, etc.
Esta zona ha sido siempre muy rica, los ciudadanos vivían de las grandes huertas, de las ganaderías sobre todo de reses bravas que luego se llevan a las corridas de toros de todo el país, aquí estaban las principales ganaderías bravas de España y aunque aún siguen muchas, algunas de las más importantes desaparecieron en la guerra civil y otras se han ido uniendo para superar las graves crisis económicas de los años 1950-1970.
Una curiosidad: este territorio como sus alrededores fue causa de disputas entre dos provincias: Madrid y Segovia, por su situación al sur de la sierra de Guadarrama, hasta que en el año 1268 el Rey Alfonso X le dio el nombre de “Real de Manzanares”, luego se suceden varios dueños como propietarios de títulos nobiliarios y disputas y al fin Juan I de Castilla se lo dona a su Mayordomo Mayor Don Pedro González de Mendoza que fue para siempre señor y dueños de media provincia de Madrid donde hoy son más que 50 pueblos, pero que luego se queda con esta amplia zona del norte donde nos encontramos.

"EL ULTIMO DIA"...

2008-10-16T12:35:00.000-07:00

11 de octubre, “último día de libertad” en América fue conmemorado en la ciudad de San Justo* por la comunidad aborigen “Mocoví”.

El grupo ”Nandic”, que traducido al español quiere decir camino o sendero, fue quien tuvo a su cargo la organización del acto que comenzó con la entonación del Himno Mocoví por Alfredo Salteño, integrante del Consejo de Ancianos de la comunidad de Colonia Dolores. El acto continuó con palabras alusivas a esta simbólica fecha seguida de un festival popular con grupos musicales, danzas tradicionales y de representación escénica referidas al tiempo.

Un dato para destacar es que por primera vez en la Argentina no ha habido actos oficiales conmemorativos a esta fecha lo que, en mi opinión, es un grado de madurez de una dirigencia política que siempre había esquivado el tema.

Desde este humilde y modesto espacio proponemos: que se elimine del calendario argentino el 12 de octubre como fecha de feriado por entender que este día ofende la dignidad de miles de argentinos descendientes de comunidades aborígenes y quienes no siéndolo nos sentimos identificados desde el reconocimiento de la memoria por un mundo en paz y justicia.

Por otra parte, entiendo que el problema indígena debería tratarse con más amplitud y profundidad ya que, a mi entender, ha dejado de ser un problema de raza o de cultura, transformándose en un problema social que trasciende a las propias comunidades originarias y que engloba a millones de ciudadanos que paulatinamente van siendo rechazos por el sistema.

Entiendo, además, que cada uno de los sectores de la sociedad argentina, sean comunidades de descendientes de “pueblos originarios”, de inmigrantes europeos o desde donde viniesen, tienen el deber de reclamar ante las autoridades constituidas en gobierno, sin perder sus raíces (si así lo entienden) el derecho de acceder al progreso cultural, económico y social.

Por último, mi más sincero agradecimiento al grupo “Nandic” por la invitación y la deferencia recibida.
A la comunidad de Colonia Dolores y Antonio Culum, integrante de la comunidad aborigen de Tzutuhil (Guatemala) presente en el acto.
Al Intendente de la ciudad de San Justo Sr. Marcelo Mauro por su amabilidad a mi requisitoria.

Foto.
Sentados: Dn. Alfredo Salteño y esposa.
* San Justo: ciudad distante 100 kilómetros de Santa Fe cabecera provincial.

CHE...SIEMPRE PRESENTE

2008-10-09T06:44:00.000-07:00

Ayer 8 de octubre se conmemoró el 41 aniversario de su muerte y no podía estar ausente en el recuerdo del hombre que supo llevar sus ideas hasta su propia muerte.
Podrá ser discutido, podrá ser resistido en cuanto a sus metodologías, pero nunca su conducta intachable hasta el último detalle.

El comandante Ernesto "Che" Guevara marcó a fuego varias generaciones y continúa haciéndolo con su ejemplo eterno guiando a quienes no nos resignamos a un sistema pequeño, viciado de odios, de avaricia, de mezquindades...

En un mundo sacudido por la corrupción, la miseria, la pobreza, donde los que más tienen cada vez atesoran más riquezas en detrimento de las grandes mayorias que no les queda ni para comer, encontrarse con el "Che", con su pensamiento universal de liberación, es inmortalizar en el hombre el sueño de otro mundo mejor, y nuestra deuda es hacerlo posible.

IRIONDO

2008-10-03T13:51:00.001-07:00

Iriondo surgió alrededor de su estación, correspondiente al antiguo ferrocarril Santa Fe, luego y hasta su desaparición total en los años '90: General Belgrano, en la línea Santa Fe- Resistencia, librada al servicio público en el año 1889.

En 1890, Dn. Rafael Forbes funda el pueblo, cuyo trazado fue aprobado por el gobierno provincial el 25 de abril de ese mismo año.

El nombre de Iriondo responde a Dn. Manuel M. Iriondo, gobernador de Santa Fe en el período 1937 / 1941.

En consecuencia se puede decir, sin temor a equivocarse, que Iriondo nació, se desarrolló y "murió" con el ferrocarril ya que ha quedado reducido a menos de un centenar de personas.

Junto a Manucho ( cuatro kilómetros al oeste) pertenecen al distrito comunal de Nelson, localidad ubicada cuatro kilómetros rumbo norte por la misma RN11.

Desde 1928, funciona en Iriondo la escuela provincial Nº 519, "Antonio M. Pizzorno", EGB de dos turnos, y jardín de infantes.

Este pequeño y humilde establecimiento educativo cuenta con un total de 21 alumnos y quienes posan junto a la bandera nacional son del turno mañana. Ellos son: Alejandra, Nanci, Mariana, Milagros, Gisela, Brisa, Alexis, Luis y Walter.

Existe una capilla "Santa Rosa de Lima" (foto) que fuera fundada en 1929, hoy se encuentra semi abandonada y sin oficios religiosos.

Las fotos muestran la triste realidad de este pueblo estancado en el olvido. La estación del ferrocarril inactiva desde los años '90; la capilla semi abandona; un edificio semiderruido que alguna vez fuera un almacén de ramos generales y parada para los pasajeros del ferrocarril.

A pesar de este presente, el puñado de habitantes que resiste y se queda en el lugar sueña con un futuro prominente y un Iriondo nuevamente poblado de gente y con trabajo digno donde la vida merezca ser vivida y donde sus hijos tengan igualdad de oportunidades.

Nota: datos historicos: Guia Ofiacial de la Provincia, edición 1933.

"UN AÑO EN EL AIRE"

2008-09-28T15:12:00.001-07:00

Queridos amigos:

El primer viernes de octubre de 2007 dábamos inicio al micro programa radial “Entre remolinos de tierra…historias de pueblos olvidados”, que dos semanas más tarde dio origen al blog “Mi pueblo y yo” lo que significa que el próximo viernes estaremos cumpliendo un año al aire. Es por eso que quiero compartir con ustedes esta semana de cumpleaños con esta semblanza, que no es mas que un sentimiento pueblerino.

“No tiene nada distinto a otro pueblo;… lo cruzan los pájaros, lo cruza la pampa… La gente es la misma, Con sus penas hondas y sus penas leves; La gente se ríe, comercia, se casa… El tren ya no pasa, La ruta al costado esquiva sus calles”. (*)

Jorge Isaías, conocido como el poeta de la “pampa gringa”, desde su “Los Quirquinchos” natal, con este fragmento ilustra con mirada de cóndor las similitudes fundacionales y actuales de nuestros pueblos, que fueron la base para la construcción de esta Nación llamada: Argentina.

Nuestros pueblos, más allá de la impronta de sus fundadores y en especial sus primeros moradores, tienen historias en común: su trazado, el ferrocarril como centro y desarrollo y “la ruta al costado” esquivando las calles como queriendo mantenerse al margen de una historia que también le pertenece.

Y mi pueblo no tiene nada distinto…
Nació la colonia de una pequeña
parcela de tierra en la eterna llanura.
Tiene historias de inmigrantes con sueños de aurora.
Constructores de vida allende los mares
en tiempos de guerra en el origen lejano.

Fundose con un buey, un arado viejo y detrás el hombre
tapando los surcos por donde mil veces germinaron las semillas
en soles de trigo y mares de lino.
Hubo un ferrocarril que otrora
marcó con sus vías el camino infinito y tiene la ruta al costado
que elude sus calles como la luna el amanecer.

Tiene una plaza con enormes plantas,
Jardines con rosas blancas y del mismo color
una iglesia alba de fe contenida.
Tiene una escuela pequeña pero con pulcros ruidos…
mi pueblo no es grande porque lo cruza la pampa
Pero descubre crepúsculos y roba remolinos al viento.

Tiene luces en cada esquina
que son niños con nombres de abuelos.
El cielo es azul y es inmenso.
La luna vela (**) los días
Tiene callecitas angostas y en ellas siluetas dormidas
que esperan despertar algún día.

Tiene un almacén, una herrería, panadería
Y la estación del ferrocarril
por donde ya no pasa el tren.
Tiene montes de ombúes, también hubo quebrachos…
un arroyo, más lejos una laguna,
siestas de zorzales y por las noches grillos en concierto.

Tiene a su gente que es la misma
“con sus penas hondas y sus penas leves”. (***)
Sus muertos, memoria y los recuerdos que se mantienen.
Tiene el lugar donde nací, El paisaje que me vio crecer,
los amigos de la niñez, la juventud
y aquel amor primero que no pasó más del intento.

Es como un árbol con la raíz bien adentro de la tierra,
será por eso que llevo a mi pueblo
Crecido en el alma.

*******************************

*Jorge Isaías”, autor del párrafo primero.
** “Vela” de velar. (de ocultar)
*** Frase correspondiente al fragmento de J. Isaías.

P/D: perdón, esta foto ya se ha publicado pero es la única que tengo en el estudio de la radio.-

PUEBLO "CANDIOTI"

2008-09-18T17:39:00.002-07:00

Candioti es un pequeño pueblo que completa nuestro recorrido por la RP82s en el departamento La Capital.

Pueblo y colonia con una fuerte presencia de agricultores inmigrantes italianos, emigrados mayoritariamente de las regiones del Piemonte y el Friuli, fue fundado en 1903 por Marcos Rodolfo Candioti. (1867/1945) Sin embargo, su denominación no pertenece a su fundador sino en honor a Don Francisco Antonio Candioti, (1743/1815), acaudalado hacendado, poseedor de numerosas estancias en tierras santafesinas y entrerrianas, y que fuera en 1815 primer gobernador autónomo de la provincia de Santa Fe.

Su comuna fue fundada el 30 de enero de 1911. La localidad de Candioti es cabecera del distrito comunal del mismo nombre, cuya superficie abarca 66 kilómetros cuadrados.

Industria

Funciona en Candioti, la fábrica de fideos “Galletti” que desde hace más de treinta años se ha convertido en la principal industria de la zona con importante mano de obra propia del pueblo.

Sociales

Iglesia “Nuestra Señora del Rosario”, patrona de Candioti, cumple sus fiestas patronales el 7 de octubre; fecha que se recuerda con varias actividades religiosas y sociales.DeporteDesde 1951, el club atlético Juventud Unida de Candioti reemplaza al antiguo y desaparecido club Sportivo Candioti, muy recordado por sus hazañas deportivas que marcaron una época en la liga santafesina de fútbol.

Nota:

1- del poeta Jorge Isaías, extraído del libro “Historia de pueblo Candioti” de Felipe Cervera y Simón Percick.-

2- Archivo General de la Provincia.-

PUEBLO: "CAMPO ANDINO"

2008-09-12T09:19:00.000-07:00

Continuando el recorrido por la rp82s llegamos a la actual localidad de “Campo Andino”.
Saliendo de la zona urbana de “Arroyo Aguiar” (historia del post anterior) hacia el Este la ruta es de tierra e inmediatamente la misma, en un ángulo de 90 grados, toma dirección Norte introduciéndose en el distrito de Campo Andino antiguamente denominado San Pedro.

Cuenta la historia que San Pedro era el nombre de una reducción de aborígenes que los jesuitas habían emplazado en ese lugar muy próximo a un fuerte o fortín (1) con la misma denominación. Con la expulsión de los jesuitas, la reducción se trasladó más al norte conservando la zona su nombre, tanto que en 1892, el señor Paulino LLambi Campbell construye la traza de un pueblo al que también denomina San Pedro. El gobierno provincial aprueba dichos planos en 1913 re-fundando en esa misma fecha su comuna que había sido fundada por primera vez el 29 de mayo de 1901.

Por aquellos años, una familia de apellido Diez de Andino, * compra en San Pedro una importante extensión de tierras para la explotación ganadera. Allí lentamente comienza a edificarse pequeñas casas formándose un pequeño poblado rural que los propios vecinos denominarán: Campo Andino. Hoy convertido en comuna, antigua San Pedro, toma como fecha de fundación el 29 de mayo de 1901, fecha de la primera fundación comunal por lo que este año 2008 ha cumplido 107 años.

Trazado del pueblo……

Campo Andino tiene sus propias particularidades. A diferencia de la mayoría de los pueblos de la región esta localidad de aproximadamente 700 habitantes no tuvo en su fundación ni en su desarrollo la influencia del ferrocarril ni tampoco el servicio de una ruta troncal pavimentado para la comunicación terrestre con las poblaciones más cercanas, reclamo aún vigente.

Su trazado también es muy particular. La entrada principal es a través de una calle ancha de tierra, como todas las entradas de los pueblos rurales, que se convierte en una avenida de dos manos con un jardín al centro donde se emplazan farolas de iluminación.

Hay una decena de calles de no más de 200 metros de largo que cruzan perpendicularmente el camino central (también sirve de rp82s) denominadas con nombres de parcialidades aborígenes primitivos habitantes de estas tierras.

De los vecinos…

Juan Carlos Galetti, vecino y nativo de este pueblo, cuenta con mucha nostalgia y orgullo de pertenencia, los años florecientes (década de los cincuenta, sesenta y setenta) de este pueblo que no pudo mantenerse en el tiempo. Su primera y quizás más importante industria, una quesería construida en 1948 dio pie al emplazamiento de la Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Campo Andino, mayor fuente de trabajo desaparecida en los años noventa.

La concentración de colonos y trabajadores rurales de la zona de aquellos años, posibilitó la fundación de importantes organizaciones gremiales y sociales como la Federación Agraria Argentina y el “Centro Juvenil Agrario” antiguo club social de Campo Andino hoy Centro Recreativo… a cargo de la comuna.

La escuelita primaria Nº 33, Juan M.Cafferata; el destacamento policial; un centro de salud y la capilla “Nuestra Señora del Carmen” completan las instituciones de esta localidad.

Historias de vida…

Gladis Cuevas, vecina de este pueblo por adopción, desde FM “Cóndor” radio de la ciudad de Laguna Paiva, (23 kilómetros al Oeste) a través de su programa “Cadena Regional” extiende el compromiso de lucha de los andinenses.

También en nuestro recorrido por este pequeño pueblo del noreste del Departamento “La Capital”, nos encontramos con una verdadera historia de vida que literalmente comenzó hace muchos años y muy lejos, en otros horizontes.
Elvira Izquierdo, nacida en Campo Andino hace 70 años, recuerda con mucho cariño a sus padres emigrantes de Alicante, España, y sueña en silencio conocer algún día la tierra de su origen.
En la foto junto a “baldi”, su esposo desde hace exactamente 50 años. Sus hijos y la comunidad de Campo Andino, celebraron este acontecimiento en un encuentro cargado de recuerdos y emociones.

Además, cabe destacar las figuras de dos niños con una importante proyección artística musical. Ellos son Alejandra Ríos -13 años- y Franco Maidana -12 años, voces de los ritmos tropical y melódico respectivamente.

Hasta la próxima visita Campo Andino….y ojalá sea con las obras de infraestructura tan necesarias para el definitivo y tan esperado progreso.

Un especial saludo al personal policial de Campo Andino que gentilmente colaboró con nuestra requisitoria.

1- Fuerte o fortín: nombre con que se denominaba a puestos de vigilancias que el ejército construía para salvaguardar los territorios ganados a los indígenas.

-Datos históricos extraídos de la “guía oficial de la provincia, 1933” (Archivo General de la provincia).
Nota:
*Juan Diez de Andino, nacido en Medina de Pomar, Andalucía, España, designado por el rey gobernador del Paraguay, llegó a estas tierras hacia el año 1659. Gobernador interino del Tucumán entre los años 1678/79, se desempeñó también como empresario yerbatero lo que obligaba bajar a Santa Fe a despachar la producción temporaria de la yerba.
A su muerte en 1684, su hijo, Miguel, único heredero de su fortuna, continúo con la senda empresaria de su padre pero radicándose en Santa Fe.
(Fuente: Pampa Gringa)

PUEBLO "ARROYO AGUIAR"

2008-09-07T16:37:00.000-07:00

La RP82S atraviesa tres departamentos de los 19 que componen la provincia litoraleña de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a recorrer dicha ruta en lo que concierne al Departamento “La Capital”.
Veinticinco kilómetros al Norte de la ciudad de Santa Fe, la RP82S atraviesa de Oeste – Este la RP2S. Desde este punto girando hacia el Este arribamos al pueblo Arroyo Aguiar. (fotos)
Arroyo Aguiar tiene, según censo de 2001, 1360 habitantes y el ferrocarril fue fundamental en su nacimiento pasando por primera el 20 de enero de 1908.

Un poco de historia

Toda la vasta llanura y el hermoso paisaje lacustre del noreste del Departamento referido, se conocía antiguamente con el nombre de AÑAPIRE. Este vocablo guaraní
no tenía nada que ver con los aborígenes de esta familia ya que no habitaron estas tierras, se atribuye a los criollos asunceños (Asunción del Paraguay) y varios guaraníes que acompañaron a Juan de Garay en su viaje al sur buscando un lugar propicio para la instalación de un puerto que le diera más fluidez al comercio entre Paraguay y España y una mejor comunicación con el Alto Perú. Así fue que Juan de Garay funda a orillas del río San Javier la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573.

Cuero del diablo

El lugar era desolado y ocupado por bravas parcialidades indígenas que no estaban dispuestos a compartir su tierra con extraños. Por su bravura al “indio” se lo asociaba con el diablo y se lo catalogaba de “infiel” por no profesar la religión católica lo que seguramente dio pie para bautizar el lugar con el nombre de “cuero del diablo”.

Con el correr de los años y el avance de las fronteras que ponía distancia con los naturales, esta enorme zona muy rica para la agricultura y la ganadería, fue siendo ocupada por criollos muy ligados a los conquistadores dando origen a importantes e imponentes estancias.

AÑAPIRE, o cuero del diablo, fue paulatinamente creciendo en población…luego se produce una división política quedando el territorio marcado en dos grandes zonas: ascochingas, al Sur y San Pedro hacia el Norte. (Este último será parte de la próxima historia)

Muchos tigres o lugar de perros

El nombre de Ascochingas o Ascochinga, voz de origen vasco: “asco” = muchos y “chinga” = tigres, en consecuencia, muchos tigres (otros hablan de una voz indígena que quiere decir “lugar de perros”) va a ser reemplazado en el año 1964 por Arroyo Aguiar, como se conoce este pueblo en la actualidad.

En Arroyo Aguiar funcionan dos escuelas primarias: “Cacique Yamandú” en la zona urbana y “Manuel Belgrano” (foto) en la zona rural.

AÑO NUEVO "MOCOVÍ" Pueblo: "Colonia Dolores"

2008-09-01T07:23:00.000-07:00

Hoy quiero contarles una historia muy particular. Colonia Dolores es un pueblo de apenas 610 habitantes siendo el 90% descendiente de la comunidad aborigen "Mocoví". Allí, al centro-Este de la provincia de Santa Fe, en una vasta llanura muy rica en pastura y de un incomparable paisaje lacustre, desde tiempos inmemoriales habitaba la gran familia Mocoví.

Su presidenta comunal, Dora Salteño, es descendiente del cacique Mariano Salteño reducido a fines del siglo XlX.

Hacia 1888 trajeron a este lugar a quienes fueron sus primeros pobladores... y digo trajeron porque pertenecían a una antigua reducción aborigen fundada en 1872 a orillas del río Cayastá. Aquí pudieron reconstruir, ya sin su otrora libertad, lo poco que quedaba de aquel numeroso y bravo pueblo original que había luchado hasta agotar sus posibilidades en defensa de lo que legítimamente les pertenecía: la tierra.

Las reducciones, método que posibilitó salvar vidas aborígenes, es también el testimonio crudo y doloroso del genocidio jamás conocido en la humanidad: de unos ochenta millones de nativos a la llegada de los conquistadores, la población se redujo a solamente unos diez millones, un siglo después.

Cuenta Don Alfredo, integrante del "Consejo de Ancianos" de la comunidad, que sus ancestros solían festejar con mucho ahínco los últimos días del invierno porque eran para ellos los días del comienzo de una nueva etapa en la cual renacía la naturaleza y con ella la vida. Los Jesuitas que estaban a cargo de esas reducciones eligieron el 30 de agosto (Santa Rosa de Lima) como fecha de referencia con este cambio anuario augurado por los indígenas, es así que cada 30 de agosto la comunidad aborígen de Colonia Dolores festeja el año nuevo del pueblo "Mocoví".

Por una invitación del "Consejo de Ancianos" compartí con la comunidad este día tan especial. La jornada comenzó con una misa en la iglesia "Santo Cristo", patrono del pueblo, seguido de una procesión hasta el campo preparado para el acto central.
El mismo inició con "encendido del fuego" a cargo del consejo de ancianos, significado de la enseñanza a las nuevas generaciones; en torno a ese fuego y en lengua Mocoví "saludo a los cuatro vientos" (cuatro puntos cardinales) agradecimiento por la vida. Posteriormente entrega de banderas de la comunidad (verde-roja-blanca); verde por la naturaleza, rojo por la sangre derramada de sus ancestros y blanco por la paz compartida e integrada con toda la sociedad.

En el final hubieron palabras alusivas a cargo de una integrante de la comunidad, saludos y agradecimientos a los presentes y visitantes y entonación del himno Mocoví. Al mediodía, comidas típìcas; a la tarde, presentación de artesanías y, por la noche, baile popular.

La foto comparto con integrantes del "Consejo de Ancianos", presidenta de la comuna, senador departamental y niños de la comunidad.

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO HERMANOS MOCOVÍ!!!

Esta historia continuará el 11 de octubre desde la ciudad de San Justo cuando la comunidad recuerde el "último día de libertad en América".

BARRIO CANDIOTI...última parte

2008-08-12T14:51:00.001-07:00

Desde distintas partes del mundo, millones de hombres y mujeres, mayoritariamente de los países de Europa, anhelosos de una tierra de trabajo y paz, eligieron la Argentina para re-comenzar y planificar sus vidas. Miles de agricultores se establecieron en la llanura santafesina y fundando colonias y pueblos, además de sembrar las semillas y cosechar las siembras, construyeron los cimientos de una nueva Nación.

Otros elejieron los centros urbanos, allí se incorporaron a diversos trabajos en el ámbito público como en la incipiente pero progresiva industria. Los oficios independientes eran variados: albañiles, vendedores ambulantes de frutas, pan y pescado; peluqueros, cocineros, sastres, mozos, ladrilleros, lecheros...

Cada comunidad de inmigrantes organizaba su propio centro de encuentro donde se desarrollaban distintas actividades que permitía una mejor integración con las demás comunidades.

Hacia 1928, se establecen en la ciudad de Santa Fe un centenar de familias provenientes de la Europa oriental. Hacia 1948, en una esquina histórica del tradicional Barrio Candioti sur, se funda la "Sociedad Cultural Eslava" que nucleaba a las colectividades de: Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia...que con los años se fueron independizando y crearon sus propios centros de desarrollo cultural.

En 1951, la comunidad ucraniana junto a la bielorrusa compra el local donde desarrollarán hasta nuestros días su propia "sociedad Cultural." Allí se desarrollan distintas actividades como enseñar el idioma, cocina típica y todo lo referente a las costumbres originales. También se ha creado el "Conjunto de Danzas Típicas" a la cual denominaron: Iván Franco, nombre de un gran poeta ucraniano. La foto que acompaña este post ilustra un baile típico de Rusia.

Otros hechos en el barrio

En el año 1939, en la denominada "Batalla del Río de la Plata" (segunda guerra mundial) la flota marina británica hunde el Acorazado "Admirad Graf Spee" de bandera alemana. Como resultado quedaron más de mil marinos sobrevivientes que el gobierno uruguayo rechazó de su país. El gobierno argentino decide la internación de los marinos alemanes en distintas provincias quedando algunos oficiales y suboficiales en la Isla Martín García, sur del País.

En 1940 llegan a Santa Fe 200 hombres de los cuales 100 parten a Rosario, ciudad sureña de la provincia quedando el resto en la ciudad capital. De éstos, 80 se radican en Barrio Candioti integrándose totalmente a la sociedad santafesina.

El objetivo argentino era que una vez terminada la guerra los marinos volvieran a su lugar de origen. La relación cambió cuando el presidente de la Argentina, General Perón, que había mantenido su posición neutral en la contienda mundial, el 27 de marzo de 1945 declara la guerra a dicha potencia e al Japón. En consecuencia, los marinos alemanes quedan en carácter de “prisioneros de guerra”.

Finalizada la guerra, la mayoría de los marinos volvieron a su país; algunos se quedaron y formaron familia. En la actualidad viven en la zona almeno 5 ex marinos del Admiral Graf Spee.

TANGO...l parte

2008-08-06T12:13:00.000-07:00

Orígenes culturales: arte urbano de fusión

Si bien el tango reconoce lejanos antecedentes africanos, latinoamericanos y europeos, sus orígenes culturales se han fusionado de tal modo que resulta casi imposible reconocerlos. En esencia el tango es una expresión artística de fusión, de naturaleza netamente urbana y raíz suburbana («arrabalero»), que responde al proceso histórico concreto de la inmigración masiva, mayoritariamente europea, que reconstituyó completamente las sociedades rioplatenses, especialmente las de Buenos Aires y Montevideo, a partir de las últimas décadas del siglo XIX.

Argentina, que en 1850 contaba con 1,1 millón de habitantes, recibió 6,6 millones de inmigrantes entre 1857 y 1940. Uruguay sufrió un proceso similar. Se trata de una experiencia humana «aluvial»,[] casi sin parangón en la historia contemporánea.

A diferencia de otras zonas del mundo, los inmigrantes que llegaron al Río de la Plata a partir de la segunda mitad del siglo XIX, superaban en cantidad a las poblaciones nativas y fueron parte de un intensivo proceso de mestizaje multicultural y multiétnico, en gran medida inducido por el Estado a través de una formidable promoción de la escuela pública laica.
El tango es hijo directo de ese intenso mestizaje. Se sabe que los primeros tangueros eran afroargentinos y afrouruguayos;[ ]que el bandoneón proviene de Alemania; que su sensualidad deriva de su origen prostibulario, donde los inmigrantes europeos que llegaban solos a buscar empleo mantenían relaciones sexuales con las nativas, mayoritariamente afroargentinas e indoamericanas denominadas «chinas». Se sabe también que el argot del tango, el lunfardo, está plagado de expresiones italianas y africanas; que su ritmo y clima nostálgico está emparentado con la habanera cubana; con el fado, con la tuna, con la jota.... y que «tango, milonga, malambo y candombe, son parte de una misma familia musical de raíces africanas y también de las costumbres provenientes de los gauchos que migraron a la ciudad.

Sin embargo el tango no se confunde ni deriva de ningún estilo musical en particular. Ernesto Sábato, escritor argentino, dice que por sobre todas las cosas el tango es un híbrido, una expresión original y nueva que deriva de una movilización humana gigantesca y excepcional.

Sexo y tristeza

El deseo sexual, sublimado en sensualidad, y la tristeza o melancolía, derivada de un estado permanente de insatisfacción, son los componentes centrales del tango. En sus orígenes esos sentimientos afloraron de la dura situación de millones de trabajadores inmigrantes mayoritariamente varones, solitarios en una tierra extraña, acudiendo masivamente a los prostíbulos, donde el sexo pago acentuaba «la nostalgia de la comunión y del amor, la añoranza de la mujer» y la evidencia de la soledad.[] El tango emergió así de un «resentimiento erótico»[] masivo y popular, que condujo a una dura reflexión introspectiva, también masiva y popular, sobre el amor, el sexo, la frustración y finalmente el sentido de la vida y la muerte para el hombre común.

En el curso del siglo XX y con la importancia que adquirió la sexualidad y la introspección, así como una visión existencial y menos optimista de la vida, el tango desarrolló sus componentes básicos como una expresión artística notablemente relacionada con la problemática del hombre contemporáneo. Ernesto Sábato reflexiona que la reunión en el tango de componentes marcadamente "existenciales" con el temple metafísico, es lo que hace de esta danza o estas canciones una expresión artística singular en todo el mundo.
El arrabal

El tango es un arte de raíz suburbana, «arrabalero», derivado de su naturaleza popular. Surge y se desarrolla en los barrios de trabajadores que rodean a las ciudades rioplatenses: el «arrabal». Para el tango el arrabal es la musa inspiradora, el lugar de pertenencia que no se debe abandonar, ni traicionar, ni olvidar. Por sobre todas las cosas, el tanguero es un hombre (y una mujer) «de barrio». En el lenguaje del tango, el arrabal y el centro componen dos polos opuestos: el arrabal, muchas veces unido indisolublemente a los amigos y a «la vieja», expresa lo verdadero y lo auténtico, en tanto que el centro suele expresar lo pasajero, «las luces» que encandilan, el fracaso.
El sentimiento de pertenencia al arrabal ha llevado al tango a construir culturas de barrio, a darles personalidad. Sobre todo en Buenos Aires y Montevideo, el tango está indisolublemente ligado a la identidad de los barrios. La ciudad del tango es una ciudad vivida desde el arrabal.

SINTRESIS

El tango es un estilo musical y una danza rioplatense, propio de las ciudades de Buenos Aires, Montevideo,[] de naturaleza netamente urbana y renombre internacional. Musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y compás de cuatro cuartos (a pesar de que se le llama «el ritmo del dos por cuatro»). Clásicamente se interpreta mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial.

La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas con base a un argot local llamado lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente «en las cosas del amor»,[] que sienten los hombres y las mujeres de pueblo, circunstancia que lo emparenta en cierto modo con el blues, sin que ello obste para el tratamiento de otras temáticas, incluso humorísticas y políticas.

Enrique Santos Discépolo, uno de sus máximos poetas, definió al tango como «un pensamiento triste que se baila».[]

LA PULPERIA DE DON TITO.

2008-07-26T20:15:00.000-07:00

En el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, existe un bar conocido con la denominación: “La pulpería de don tito”. .

“La pulpería de Don Tito” es un boliche tradicional y único en la ciudad de Santa Fe. Abrió sus puertas el 29 de noviembre de 1959 y ediliciamente no ha sido modificado en nada, se puede decir que ambos (su dueño y el lugar) vienen envejeciendo juntos.

Tito Soffietti, hijo de inmigrantes italianos, de la región del Piémonte, nació en este barrio hace 84 años y desde hace casi 50, todos los días abre su boliche para recibir a decenas de parroquianos que diariamente se dan cita en el lugar.

Allí todo es antiguo, hasta los recuerdos que, como pelotitas de ping pong, rebotan entre las paredes llenas de fotos, cuadros y retratos de Carlos Gardel.

Yo nací en el barrio “Candioti Norte” en lo que otrora se conocía como “Laguna Felipe”... dice don tito sentado en una mesa frente a mí y al grabador que registra cada una de sus palabras.
Los años y el progreso fueron cambiando al barrio y la laguna Felipe se convirtió en edificios de departamentos donde viven cientos de nuevos vecinos.

Apenas nacido, los padres se radicaron en Vera, ciudad del norte de la provincia de Santa Fe, para regresar casi once años después.

Tito desde muy pequeño fue “canillita” (en Argentina se llama así a quienes venden diarios y periódicos). A los 16 años entró a trabajar en un molino harinero de la firma “Marconetti” al cual diariamente llegaba mediante el tranvía de la línea 5 o el ómnibus “A”.
Allí trabajó hasta 1959, año en que decide abrir el boliche que ocupa nuestra historia.

Es tardecita y a pesar del frío y la llovizna, los parroquianos no tardarán en llegar, algunos de paso entre la salida del trabajo y el camino a su casa mientras que los vecinos del lugar, lo hacen apenas escuchan el ruido que hace al elevarse la persiana de chapa que cubre exteriormente la alta y delgada puerta de entrada.

Don paco hace 45 años que frecuenta la pulpería...y recuerda que en “ninguna parte de la ciudad se tomaba la cerveza tan fría como acá” y agrega: “es una ceremonia ver a tito servir el vermouth con fernet…una especialidad.”

“Yo hace 10 años que vengo...” -dice Ricardo de no mas de 55 años- “...he encontrado aquí el lugar que ya no existe en otra parte, es como salir a la calle para ir a jugar. Aquí encuentro la amistad sincera, esa que te permite contar las alegrías y también las tristezas.”

Cada uno tiene su historia, sus vivencias, sus anécdotas…pero todos coinciden en que si volvieran a nacer elegirían la misma época porque –dicen- era mejor, “había más respeto fundamentalmente hacia los mayores.”

Una nueva historia he culminado, fue record en llamadas telefónicas en la radio. (Recordemos que el programa se emite desde la medianoche hasta las dos de la mañana) La semana que viene verán otra historia, nuevos personajes y/o nuevos pueblos perdidos en medio de la pampa pero con la seguridad que allí también se dibujará una huella en el camino emprendido.

Ah!! Me olvidaba….quedé visitar nuevamente “La pulpería de don tito” por nada del mundo me perderé beber su especialidad: vermouth con fernet.

CHE...el gran espejo.

2008-06-23T13:45:00.000-07:00

14 de junio. Ochenta aniversario del natalicio de Ernesto “che” Guevara...

Rosario, provincia de Santa Fe.
A orilla de las Barrancas del Paraná, escenario de heroicas luchas libertarias de San Martín y Cabral, de Belgrano y su inspiración de la enseña patria, 50.000 personas vibraron, saltaron, cantaron y muchos se emocionaron ante el descubrimiento de la mole de bronce de 4 metros de altura personificada en la figura del comandante Guevara.

Ochenta años transcurrieron de aquel su primer viaje cuando Celia debió ser internada de urgencia en un hospital de Rosario para dar a luz; Ernesto había decidido nacer antes de llegar al destino elegido por sus padres. Al poco tiempo, su asma declarado lo llevaría a Alta Gracia (sierras de Córdoba) en donde viajó una y otra vez hacia las aturas de los cerros adonde, dicen, nunca llegó aunque jamás dejó de intentarlo. Luego vinieron otros viajes y con Alberto Granado, su gran amigo, en motocicleta por Sudamérica en el cual fue forjando su ideario

Otro viaje lo devuelve a Buenos Aires para terminar sus estudios prometido a su madre. Laureado en medicina retoma el gran viaje inconcluso que los tiempos lo convertirá en leyenda. Pasando por Guatemala llegó a México y desde allí a Cuba y desde Cuba revolucionaria su máxima enseñanza de constructor.

Pero también llegó el octubre boliviano y con el su muerte. Creyeron en su final y con él la muerte del instinto rebelde que motivaba multitudes. Nada más falso. Lograron que sin estar esté en todos lados, montado en una bandera de lucha, en una foto del recuerdo, en un libro repasando sus enseñanzas pero fundamentalmente convertido en espejo donde a diario se miran aquellos que pueden sentir la sensibilidad de una injusticia a cualquier ser humano y en cualquier parte del mundo donde quiera que esté.

Con su muerte quisieron también exterminar toda una generación de luchadores en América Latina, pero esa represión brutal desatada por el terrorismo de Estado no pudo matar (pese a todo) el ideario revolucionario.

Luego del genocidio se desató una batalla aún más cruel: matar por decreto lo ideales libertarios que sellaría definitivamente el triunfo del capitalismo y de su ideario neoliberal. El resultado es diferente al esperado. Al “che” no pudieron sepultarlo, y a pesar de que muchos quieren verlo transformado en una mera figura del consumismo, su ejemplo crece ante los ojos de nuestros pueblos hastiados de corrupción, miserias e insensibilidad.

“Así como en los años setenta, su figura adquiría relevancia porque había sido capaz de llevar hasta su últimas instancias valores morales que eran proclamados pero no respetados, en la actualidad se destaca por oposición, ya que su imagen constituye un compendio de todos aquellos valores desechados en las sociedades estructuradas por la economía de mercado”, hoy bajo un nuevo rotulo: globalización.

Transitamos la primera década de un nuevo milenio y nada parece haber cambiado. En un mundo vaciado de sentido y sacudido por la corrupción de sus clases dirigentes insensibles ante el desamparo de millones de personas, su espíritu baja a los pueblos convertido en rebeldía, esa misma rebeldía conlleva a reencontrarse con su pensamiento. Y reencontrarse con su pensamiento significa recuperar la esperanza de que otro mundo es posible. No tomando a éste como un sistema cerrado sino como una invitación a la audacia teórica y practica que conjugue el valor esencial de algunos de sus postulados para la lucha actual, creando nuevas fuerzas y nueva acción, de manera de revolucionar las condiciones de existencia de lo hombres, de trascender el individualismo y el egoísmo ejerciendo la lucha, la solidaridad, el trabajo, como conductas cotidianas.

YA NO MAS HASTA SIEMPRE...BIENVENIDO A CASA COMANDANTE.

ARGENTINA...¿país del reves?

2008-06-18T15:49:00.000-07:00

Estimados amigos/as,

Les pido disculpas por la demora en renovar mi entrada del blog pero han y están ocurriendo cosas en mi país de tipo político que nos tiene en vilo y muy preocupados a todos los argentinos desde hace 100 días.

EL gobierno argentino (Poder Ejecutivo) que ha incurrido en el más flagrante error anticonstitucional de arrogarse el derecho de crear impuestos extraordinarios a un sector de la producción sin pasar por el congreso, viene manteniendo en vilo y zozobra a 40 millones de ciudadanos que mayoritariamente en los últimos días le dieron una lección de civilidad institucional y democrática para un cambio en su conducta autoritaria, totalitaria, confrontativa y antidemocrática.

El sector agrícola que tributa extraordinariamente retenciones del 35%, se le subió la tasa inconsultamente y por fuera del congreso, al 44% y móviles lo que significaría una retención de hasta el 95% según del precio internacional del producto a exportar.
Dentro de este sector del campo están incluidos los pequeños y medianos productores que el gobierno no diferenció y que ya no aguantan más la presión fiscal del gobierno anterior y del presente. En los últimos 18 años han desaparecido más de 11.000 pequeños productores a causa de estas políticas que, a la inversa de los discursos oficiales, favorecen a los más poderosos.

Este blog, versión gráfica del programa de radio, se solidariza abiertamente con los pequeños y medianos productores agrícolas del país y brega por una política agropecuaria y de economías regionales sería y a largo plazo ausente tantas veces denunciado desde este humilde y modesto espacio, y que esta Ley salga del debate abierto, sincero y democrático del Congreso Nacional y no como “paquete cerrado” y/o como se le ocurre a la señora presidenta.

Por último, expreso mi disconformidad por los cortes de rutas pero entendemos a los productores, comerciantes, y población en general de los pueblos rurales y pequeñas ciudades del interior del país que siguen padeciendo la crisis y el consiguiente despoblamiento por falta de una política de Estrado seria al respecto. Pareciera que el interior no perteneciera al conjunto de los argentinos.

Un abrazo a todos.

TIEMPO DE PREMIOS...

2008-06-13T16:24:00.000-07:00

Mi ya entrañable amiga Azul que desde su blog: perfume de mujer http://aromaangelical.blogspot.com me ha entregado esta hermosa distinción denominado: "Premio al esfuerzo personal"
Azul, desde la hermosa Mar del Plata, nos deleita con sus poemas muy delicados y rigurosamente románticos que producen, al menos a mí, un verdadero terremoto en el recuerdo de momentos un poco dormidos en algún rincón del corazón.

Hay dos blogs diferentes entre si en cuanto al contenido interno, uno definidamente de corte literario con un poder de narración sorprendente y el otro, un minucioso, delicado y dulce manera de expresar sentimientos personales enredados entre la tristeza y la melancolía, pero uno y otro dotados de la misma magnitud de talento por sus autoras.
Son españolas y a ambas quiero homenajear con este "Premio al esfuerzo personal". Ellas son: Paula de Madrid: http://www.thiswaytoparadise.blogspot.com/ y Cherry de Santiago de Compostela: http://mipequenh0asis.blogspot.com/

También quiero homenajer con este premio a Susana de Argentina, por su blog: http://paraquienpase.blogspot.com/ por su labor-es, un verdadero canto a la creatividad artística.

Un grandísimo saludo a las tres muy merecedoras del premio.

GOBERNADOR CRESPO

2008-06-09T06:43:00.000-07:00

Localidad distante 150 kilómetros dirección Norte de la ciudad de Santa Fe es el pueblo del norte del departamento San Justo que, a diferencia de los demás, ha logrado en los últimos años un importante desarrollo social, económico e industrial por demás importante.

Dicho pueblo conocido primitivamente como San Rómulo fue fundado por Dn Ignacio Crespo en 1885. (Gobernador de Santa Fe 1910-1912)
En 1889, Dn Ignacio Crespo, funda también la estación ferroviaria perteneciente al antiguo Ferrocarril Santa Fe en la línea Santa Fe- Reconquista, a la cual denominó: Crespo, en alusión a su padre Domingo Crespo también Gobernador de la provincia entre los años 1851-1854.

Cuenta la memoria colectiva que por aquellos años los vecinos del pueblo no se ponían de acuerdo con el nombre, para unos era San Rómulo y para otros, Crespo. En consecuencia en 1936 la dirigencia de la comuna, fundada en 1921, resolvió unificar su denominación por lo cual se decidió llamarla: Gobernador Crespo.

Hoy en día esta localidad cuenta con cinco establecimientos escolares (primarios, secundarios y jardín de infantes), una biblioteca popular, dos instituciones deportivas, tres entidades bancarias, un influyente comercio y varias industrias en la que se destacan: Tregar, legendaria industria láctea fundada por un inmigrante español de apellido García radicado a principios del siglo xx en “La Penca y Caraguatá” pujante localidad próxima a Gobernador Crespo; y la fábrica de alfajores Norteños S.A.
A todo ello hay que sumar la importante producción agrícola y ganadera desarrollada en zonas de colonias.

Sus fiestas patronales se festeja el 8 de agosto, en homenaje a Santo Domingo de Guzmán.

CARICIAS AL ALMA

2008-06-01T15:57:00.000-07:00

En todo concurso hay competencia y al final de la misma siempre resulta un ganador pero nadie debe sentirse derrotado máxime cuando el objetivo trazado por el autor se ha cumplido: "crear lazos de amistad", y eso lo conseguimos y lo conseguiremos entre todos o no lo consigue nadie.

En estos veinte y pico de días de votación, en la medida que el tiempo me lo permitía, he recorrido varias veces cada uno de los blogs contrincantes aunque no en todos he dejado mi comentario. (lo haré próximamente) Algunos ya conocidos y otros, la mayoría, nuevos para mi, pero todos de una tesitura de muy altísimo nivel dejando su particular acento y empeño por transmitir valores culturales, literarios, políticos, personal, etc., que en suma, demuestran la creatividad a través de sus pensamientos vivos que están y permanecen, innato entre sus letras, entre sus palabras...

"Pinta tu aldea y serás universal" decía el gran León Tolstoi; de alguna manera mi aldea es mi pueblo natal aunque ya no viva más allí. Este blog "Mi pueblo y yo" que es la edición gráfica (y sintética) de las historias que reseñamos en un programa de radio de la Universidad de Santa Fe, no es solo la voluntad de contar historias de los pueblos y de sus culturas, es, además, la voz de los que no tienen la oportunidad de un micrófono para alertar y denunciar el olvido en que las autoridades gubernativas de turno lo han y los van convirtiendo en verdaderas taperas fantasmales.

En esta oportunidad y por una cuestión de competencia me ha tocado ganar a mí, pero con el convencimiento de que mi blog no es el mejor; y en este sentido deseo agregar que esta inesperada lluvia de votos con que muchos me han honrado, más que un reconocimiento al trabajo es para mi, como titulo la presente: caricias al alma.

Agradecimiento profundo a todos quienes apoyaron mi trabajo en esta competencia, a quienes creyeron que debían votar este blog y a quienes tomaron el concurso como propio e hicieron campaña desde sus blogs para que esto ocurriera. Disculpas mil por no nombrar a ninguno de vosotros pero no me perdonaría olvidarme de alguno.

Gracias también a todos los participantes y espero sigamos en contacto compartiendo cada una de las historias, opiniones y comentarios que se ha ido formando a través de este medio; pues sigamos transitando el camino.

Por último quiero felicitar de todo corazón a David Carrascosa, primordialmente, por el enfoque de la idea con que "parió" el concurso: "crear lazos de amistad desde este espacio de comunicación"...vos, amigo, sos el verdadero triunfador.

A la memoria de mi abuelo materno, Felipe, que una vez hace muchos años, un viejo barco lo alejó de su España natal para nunca más volver y que, como tantos otros españoles, decidió entregarle su vida a una nueva tierra que con mucho trabajo y más esfuerzo nos legaron.

Un abrazo a todos.

BARRIO CANDIOTI

2008-05-28T08:04:00.000-07:00

A pedido de los oyentes del programa de la radio, hoy editamos en el blog esta entrada dedicada a uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Se trata del barrio denominado “Candioti”.
La investigación histórica nos lleva a situarnos a fines del siglo XlX y comienzos del XX con la llegada de numerosos contingentes de inmigrantes europeos entre ellos: italianos, españoles y franceses.

Hay que decir que por aquellos años la ciudad colonial estaba situada en el extremo sur junto al río y la única salida para la expansión urbanística era hacia el norte.
El barrio “Candioti” se emplaza al noreste del casco histórico de la ciudad junto a la estación del ferrocarril francés y muy cerca de puerto en construcción lo que ofrecía una perspectiva laboral muy importante.

“Con la llegada de los franceses, italianos y españoles penetraron las diferentes lenguas y costumbres, los oficios y artesanías y también el sindicalismo obrero y el industrialismo de Europa”.
La estructura social se fue polarizando en dos grupos. Los peones y jornaleros, en su mayoría criollos con poca instrucción y de escasos recursos, y por otro lado los inmigrantes europeos, en su mayoría trabajadores y comerciantes, con un alto sentido del trabajo, el ahorro y el progreso.

La construcción de las casas le iba dando al barrio su propia particularidad, se conocían con la denominación de “casas chorizos” o también “casas de gringos” que consistía en varias habitaciones a lo largo de una amplia galería y un baño al medio.

Los oficios de los inmigrantes eran diversos aunque, en su mayoría, definidos por su origen. Por ejemplo, los franceses eran peluqueros, cocineros y sastres; los italianos albañiles, vendedores ambulantes de frutas, pan y pescado; y los españoles eran mozos, barrenderos, ladrilleros o lecheros.

Al mismo tiempo que el barrio crecía ediliciamente, se fueron construyendo otros edificios que marcaron la impronta de las comunidades inmigrantes, como por ejemplo: la Alianza Francesa, el Ferrocarril Francés, el Colegio de las Adoratrices, la Casa de la Cultura, el ferrocarril General Belgrano y años más tarde, la tradicional Cervecería “Santa Fe” que aún perdura.

El nombre del barrio “Candioti” es en alusión a Dn Marcial Candioti, propietario de la mayor cantidad de los terrenos del lugar que los donó a la Municipalidad para la instalación de algunas instituciones. El resto se loteo en pequeños solares a muy bajo precio y en formas de pago muy accesibles.

La creciente y acelerada prosperidad del barrio atrajo a más inmigrantes europeos y también emigrantes de varias provincias del norte del país lo que obligó a la municipalidad la extensión urbana hacia el norte.

En el año 1992, por una cuestión de organización y de jurisdicción, una ordenanza municipal divide al barrio en Sur y norte, conociéndose en la actualidad como: barrio “Candioti” sur, el tradicional, y barrio “Candioti” norte.

Foto: Boulevard Gálvez. (eje céntrico de la división norte –sur del barrio
Fuente consulta: “Alma de barrio” Juan Manuel Fernández.

BELLA UNION (Uruguay)

2008-05-19T16:02:00.000-07:00

Queridos amigos:

hoy les presento un pueblo de la hermana República Oriental del Uruguay. La foto ilustra el puente "José de San Martin", que comunica los dos países, construidos sobre el río Uruguay donde los poetas encuentran musas perdidas que dan origen a canciones, poemas y sentires.
Bella Union es una pequeña ciudad ubicada en el vértice noroeste del departamento Artigas, en la frontera con Argentina y Brasil, de ahí el nombre de "triple frontera."

Tiene una población de casi 14.000 habitantes, de acuerdo al último censo realizado en el año 2004, con la característica que casi la mitad son menores de 25 años.
Este pueblo se ubica en la confluencia de los ríos Uruguay y Quareim, con una altura de 47 metros sobre el nivel del mar.
Frente a Bella Unión se encuentra la ciudad argentina de "Monte Caseros" y al norte del Quareim la llamada en portugués Barra do Quarai (Barra del Quareim), en Brasil.

HISTORIA

El territorio en la época prehispánica estaba habitado por los indios Charrúas, Bohanes y Minuanes, mientras que las islas y costas ribereñas estaban dominadas por los Guaraníes.
Con el nombre de Bella Union fue fundada tras la guerra del Brasil en 1829 por Fructuoso Rivera y los Guaranies que lo acompañaban. En 1852 tras vencer los colorados aliados del Brasil a los nacionales, el territorio al norte del Quareim fue cedido al Brasil lo cual motivó un desalojo de la población. En 1853 fue refundada con el nombre de Santa Rosa de la Bella Union del Quareim.

Los principales productos que se producen en la zona de Bella Union son la caña de azucar, las hortalizas y el arroz, existiendo una actividad dedicada a la vitivinicultura.
Bella Union fue protagonista de un fuerte desarrollo con base en la explotación de caña de azucar y de diversos productos de origen hortícola como por ejemplo, legumbres congeladas. Pero, dsgraciadamente, desde el último cuarto de siglo XX la población ha entrado en una severa crisis y ha pasado a ser una de las zonas con mayores carencias económicas y sociales del Uruguay.

El viernes proximo pasado, en el desarrollo de esta historia en la radio, nos acompañó Mario Speciali, quien en los años setenta debió emigrar con toda su familia a la Argentina por severas presiones y amenazas del gobierno dictatorial que en esos años gobernaba el Uruguay, dentro del "Plan Condor" (dictaduras en sudamérica). Con él, su hijo, Carlos Speciali, cantautor, presentó su último CD titulado "Historias de Vidas" que es un raconto de su vida entre su país natal, Uruguay, y su país odoptivo, Argentina.-

Nota: fuentes consultadas: Wikipedia.

MI PUEBLO Y YO... en la radio

2008-05-15T15:22:00.000-07:00

Posando para la foto en el estudio de la radio. De izquierda a derecha: Eduardo Baumann, (conductor) Antonio Brumnich, (cine) y Néstor Alessio Sánchez (Historias de los pueblos...).

¿Escuchan...en el fondo? programa que se emite de lunes a viernes por am 1020 (por internet: lt10digital.com.ar) Radio de la Universidad Nacional del Litoral, mientras que el micro programa: "entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados" todos los viernes a partir de la medianoche de la Argentina y hasta las dos de la mañana.

Puedes llamar y dejar tu comentario, critica y/o contar la historia de tu pueblo, ciudad o barrio a que perteneces... los teléfonos son: (0342) 4 521 200 - 4 520 187/88/89.-

LA CRIOLLA (CAÑADITA( mi pueblo natal...

2008-05-06T07:19:00.000-07:00

Estimados amigos hoy le presento a mi pueblo natal.

El pueblo “La Criolla” está ubicado geográficamente a la vera de la RN11 a una distancia de 170 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, en dirección Norte.

También se lo conoce con el nombre de “Cañadita”, denominación perteneciente a la estación ferroviaria cuyo servicio se libró al público en 1889.

Cuenta la historia que para fines del siglo XlX, esas tierras estaban subdivididas en estancias para su mejor administración. Hacia 1900 y 1920, una compañía bancaria con base en Buenos Aires, compra esas tierras formando lo que se conoció como “Compañía La Criolla SA Rural e Industrial” que, a partir de 1923, inicia un proceso de mensura fraccionando las tierras en pequeñas parcelas desde 100 a 150 hectáreas cada una, aptas para la producción agrícola, dando –de esta manera- comienzo a importantes colonias.

En 1927, un inmigrante italiano, Nicolás Nitri, funda el pueblo tomando para si el nombre de la compañía anteriormente mencionada. “Cañaditas” era el nombre de una estancia (rodeada de cañadas- de ahí su denominación) de la otrora subdivisión donde, en su parte oeste, se efectúa el trazo del nuevo pueblo que se llamará “La Criolla” cuyos planos serán reconocidos oficialmente por el gobierno de la provincia dos años mas tarde. (1929)

Cabe acotar, en opinión de quien escribe, que un pueblo no se construye por acta fundacional sino por agregación poblacional, y en este sentido, digo y me apoyo en la memoria colectiva de la gente mayor, que fue el ferrocarril el factor fundamental para el nacimiento no solo de este pueblo sino de la mayoría de los pueblos de la zona, pues, en derredor de éste se asentaron las poblaciones, lo que vale decir, que la gente se asienta donde encuentra posibilidades de supervivencia y en aquellos años el ferrocarril garantizaba esas posibilidades.

En la actualidad, “La Criolla”- o “Cañadita”- tiene un poco mas de 2.000 habitantes y bajo su jurisdicción comunal se encuentran las colonias “La Blanca”, “El Pantanoso” y “Ovejitas”.

Además, a quinientos metros (500) al Este, se encuentra emplazado el barrio “Santa Rosa de Lima” habitado por aborígenes descendientes de “Mocovíes” que viven en comunidad pero sin la antigua organización. Los treinta de agosto homenajean a su santa patrona paralelo al patrono del pueblo y, a pesar de la decisión de vivir apartados, están totalmente integrados a la sociedad.

Hecho importante

Desde el 15 hasta el 20 de abril pasado, se celebró en esta comunidad la “Semana del Aborigen” a la cual concurrieron un centenar de dirigentes de otras comunidades de la zona. Entre varias actividades, se destacan la entonación conjunta de los himnos mocoví y nacional.

También se recordaron a sus antiguos caciques. Raimundo Villalba, que fallecido a los 115 años es reemplazado por el indígena Yalasí. A éste lo sucede Adriano Villalba, que a su muerte lo reemplaza Abram Salteño, nieto del bravo cacique Mariano Salteño, reducido por segunda vez en Colonia Dolores luego de haberse sublevado junto a el cacique Ariacaiquín desde San Javier. El último cacique fue mujer: Doña Justa Villalba que muere en 1989. Hoy la comunidad vive insertada a las formas de vida y de trabajo de toda la comunidad criollense.

Algo más de historia

A doce km. al Oeste del pueblo La Criolla, hacia 1895 funcionaba un gran aserradero donde se cortaban a diario cientos de ejemplares centenarios de árboles: algarrobo, ñandubay y quebracho colorado y blanco, explotación forestal que fuera la antesala del emplazamiento de la Compañía “La Forestal S.A.”, de capitales alemanes primero y luego de la primera guerra mundial, ingleses. Célebre y tristemente recordado por la tala indiscriminada de más de dos millones de hectáreas de bosques vírgenes de quebracho colorado y la explotación casi inhumana de cientos de obreros hacheros que con sus familias los hacían vivir en chozas en plena selva del chaco santafesino.

La foto de este post pertenece a la entrada .

Las fotos de las dos entradas anteriores completan esta historia.

Si se desea ampliar las fotos, hacer clic sobre las mismas.

ALGUNAS FOTOS DE "LA CRIOLLA" mi pueblo natal...

2008-05-06T06:04:00.001-07:00

Fotos:

1º. Entrada (Este) principal al pueblo

2º. Calle nueva ,Este a Oeste, (9 de julio)

3º Restos del ferrocarril

4º. Parte de atrás del antiguo edificio escolar primario, aún se conserva la canchita de fútbol

5º. Ruinas del aserradero de "La Forestal"

Para ampliar las fotos hacer clic sobre las mismas

MAS FOTOS DE "LA CRIOLLA" mi pueblo natal.

2008-05-05T13:26:00.000-07:00

Fotos de "La Criolla" (Cañadita) mi pueblo natal.

1º. Antiguo cruce del ferrocarril denominado "Cañadita".
2º. Escuela primaria y media. Edificio nuevo.
3º. Calle centrica, lado oeste. A la izquierda, la plaza.
4º. Calle de entrada principal llegando al centro.
5º. casa materna. viví hasta los 22 años y luego emigré hacia la ciudad de Santa Fe. Allé tambiém vivó mi abuelo materno inmigrante español hasta su muerte en 1970.-

¡¡MAS PREMIOS!!

2008-04-28T16:14:00.000-07:00

Los premios comprometen un poco más la iniciativa emprendida, y está bien que así sea. Me gustan los desafíos porque son parte de la vida y quien le saca el hombro a la vida, seguramente es devorado a mitad de camino.
Cuando comencé con este blog jamás pensé en los premios que podrían venir, solo la intención de hacer conocer cientos de pequeños pueblos rurales y pequeñas ciudades, sus historias de antaño, la gente que los habita, sus costumbres, sus necesidades, ( y vaya que las tienen) en fin, una apuesta a la cultura de aquellos que, por vivir un poco alejados de las grandes urbes, van quedando al margen de la historia y, lo que mas duele, del presente lo que equivale decir: de un futuro prominente.

Esta vez los premios vienen de alguien a quien descubrí hace poco tiempo y desde la lejana tierra tan evocada por cientos de generaciones de argentinos que tienen en ella, parte de sus orígenes. http://dagolada.blogspot.com
D’agolada es verdadero merecedor de estos premios y más, no solamente por su blog donde expresa con sus letras las mejores “imágenes” de sus sentimientos por su tierra, sino también por la iniciativa de “Xustanza”, un espacio creado para conocerse entre pares, encontrar coincidencias de acción y construir camaradería. Felicitaciones por eso y mucha suerte.

Muchas gracias por los premios que me honran lucirlos.

Mis nominados son:

http://princesa.blogspot.com

http://hombresdehonor.blogspot.com

http://debohemia.blogspot.com

http://eclipsedeluna.blogspot.com

http://elblogdesibyla.blogspot.com

http://escritosyopiniones.blogspot.com

http://amis95.blogspot.com

NUEVOS PREMIOS

2008-04-25T10:11:00.000-07:00

Gracias mil, Nadia y David, http://anclaenlaweb.blogspot.com/ - http://peondebrega.blogspot.com/ por estos premios que me contentan de sobre manera. Mi pueblo y yo (blog y programa radial) es una apuesta a la cultura que suele ser aburrido para mucha gente pero que, en mi opinión, en este caso, marca la vida de un pueblo y, fundamentalmente, su gente a través de sus costumbres, sus creencias, sus luchas y, porque no, sus necesidades y preocupaciones que exteriorizan cuando encuentran un oído receptivo.

Es increíble pero cierto y me pasa cada vez que visito un pueblo en busca de historias. Es para ellos este trabajo que hago con mucha alegría y dedicación, pues como dijo León Tólstoi: “pinta tu aldea y serás universal”. Ellos son universal.

Esta vez los nominados los dejo para mas adelante.

CHAU AMIGO...

2008-04-22T11:31:00.000-07:00

Hace un poco menos de un año me llegó la noticia de la muerte de “palito”, mi gran amigo de la infancia y la adolescencia. José Luís Rodríguez se llamaba y nos habíamos conocido el primer día de clase en la escuelita primaria allá en nuestro “Cañadita”. (Pueblo natal)

Volví abatido a mi pueblo y recorrí cada una de sus calles polvorientas y busqué en vano con mi mirada desesperada en cada esquina su figura que ya nunca mas estará.
Hacia varios años que no nos veíamos. El destino o la búsqueda de nuevos horizontes nos había alejado.
No tengo fotos de “palito”, pero encontré en esta vieja casa lo que era el bar donde nos reuníamos todos los amigos y cotejábamos a las muchachas.
No tengo palabras para despedir al amigo entrañable de tantas travesuras de pequeño, de aventuras adolescentes, de tantas alegrías y tristezas vividas juntos. Solo apelé a este poema que pinta el sentimiento alejado pero nunca muerto.

Tiernamente amigos *

Éramos como quien dice tiernamente amigos,

dos pequeños vagabundos a lomo del rió.
En nuestro pequeño bote de madera
íbamos pariendo luz de primavera.
A los trece un niño no miente cariño. Y les puedo asegurar
que no tuve nunca más un amigo igual.

Nos juramos de por vida ser amigos, fieles,
entre novias y poemas, risas y burdeles.
Nunca separarnos ¡libertad o muerte!
Siempre defendernos. Sueño adolescente...
a los 17, vida es utopía. Y les puedo asegurar
que no tuve nunca más un amigo igual

Desandamos tantas veces el camino andado,
él perdió su fe y a veces nos telefoneamos.
Ya no tiene gracia nuestra verborragia.
Yo sigo montado sobre el mismo rió;
él, vendió sus sueños y acortó caminos. Más les puedo asegurar
que no tuve nunca más un amigo igual.

El perdió lo suyo y yo también perdí lo mío,
algo nos cambio el perfume tierno del estío.
Entre bambalinas yo juego a estar vivo;
él, se pilla un perro todo los domingos.
Ya no creo que recuerde nuestro río. Mas les puedo asegurar
que no tuve nunca un amigo igual.

Aun recuerdo su sonrisa y siento que el destino
es como algunas botellas donde duerme el vino;
unas se conservan y otras se avinagran.
Y aunque el tiempo mate ciertas bellas almas,
siempre guardo lo que fuera suyo y mío, Y les puedo asegurar
que no tuve nunca más un amigo igual.

* autor: Victor Heredia

EL ETERNO DEPORTISTA Y EL CANTOR DEL PUEBLO (Alto Verde, última parte)

2008-04-16T08:00:00.000-07:00

Alto Verde ha sido cuna de grandes personalidades. Algunos destacados por siempre en la Isla y otros trascendiendo las fronteras del propio pueblo. Gente de trabajo calificado, dirigentes sociales, del campo de la cultura, el canto y el deporte entre otras actividades. Roberto Galarza, “Chocho” Mamaní, Demetrio Gómez, Ricardo Centurión, “Kivi”, Florencio Romero, Horacio Guarany.

FLORENCIO ROMERO, nativo y vecino de Alto Verde hasta sus 30 años, fue un destacado deportista que, por amor al río, supo cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de representar a su pueblo en competencias locales e internacionales de natación en aguas abiertas.
Hoy, Florencio, vive en la ciudad de Santa Tomé y tiene a su cargo una escuelita de natación para niños. Es además comentarista radial sobre este deporte acuático y experto en el comportamiento de los ríos de la zona. A guiado a importantes nadadores (nacionales y europeos) de los cuales varios han llegado gananciosos en la competencia más importante de la disciplina en la Argentina. (Santa Fe – Coronda) También nadador eterno... pues a los 70 años continúa haciendo pruebas de fondo por los ríos argentinos.

HORACIO GUARANY (ERACLIO CATALIN RODREIGUEZ)

ERACLIO CATALIN RODRÍGUEZ, mas conocido como HORACIO GUARANY, nombre que lo llevó a la fama como cantor popular y poeta, no es nativo de Alto Verde aunque se canse diciendo que “uno es de donde quiere ser”; había nacido en un obraje del Chaco santafesino en tiempos de “La Forestal” y anotado en la localidad de “Las Garzas” en el norte de la provincia de Santa Fe.

A los cinco años de edad, disparando de la malaria junto a su madre y sus 12 hermanos, llegaron a Alto Verde en 1930 y se alojaron en la casa de la hermana de su madre que vivía allí desde hacía varios años. Trabajó en un almacén de ramos generales, aprendió a tocar la guitarra y solía escribir poemas dedicados a las muchachas del pueblo.

A los 17 años se marchó a Buenos Aires para volver mucho tiempo después ya consagrado en el campo de la música popular folclórica argentina y latinoamericana. Sus canciones son un canto al amor, al paisaje, a la belleza...nunca olvidando a su pueblo ni a su gente. Su pluma también se explayó sobre la libertad avasallada y los derechos humanos humillante mente violados en aquellos años tristemente celebres de la Argentina. Pero esta valiente actitud de compromiso con su gente y su pueblo, le valió el exilio por largos años.

Estando en Madrid lo visitó su entrañable amigo Cesar Perdiguero, otro poeta exiliado con quien, entre vinos largos, compartió toda una tarde inolvidable de miles de recuerdos, cuenta Horacio. A la tardecita de ese verano madrileño, al quedarse nuevamente solo y triste con sus recuerdos mas dolidos, su pluma incansable y comprometida, le dejó este poema a su pueblo: “Carta a Santa Fe”.

CARTA A SANTA FE

El domingo duerme su siesta en santa fe.
Por San Jerónimo, el viejo mercado le ha dado franco a las moscas
que se fueron a la playa; por ahí andarán en Guadalupe
incordiando al solitario enamorado que morirá sin duda haciendo señas,
y nadie lo entenderá.

Allá por San francisco, el convento afeitado y traje nuevo,
se sentará en un banco de la plaza y habrá de preguntar en
vano por el “negro mandinga” de la bajada de 25 y amenabar,
lejos ya de sus negros santafesinos.

Kiro Candioti no me robará más la novia de la infancia,
y los jesuitas, como siempre, esta siesta no pecaran en vano..

Mas allá, el viejo amor perdido tomará entre las brumas del recuerdo
el mismo ómnibus “A” y llegará hasta el barrio de la lona,
haciéndole de paso un guiño sordo al puente negro,
mientras que desde el puente colgante se fuma el último “colmena”
un palanquero que hoy no tiene ni un sábalo en el bolsillo
para ir a gritar el también “¡colón viejo no más!”.

Y los muchachos de Rincón o de La Guardia miraran para adentro
la balsa que ya nunca mas vendrá, porque la vida es otra,
y Pedro no asoma mas su brazada de tiburón y macho en “El Quilla”.

Y después, ahí cerquita nomás,
como si nada hubiera pasado desde entonces,
un largo y triste vino de Alto Verde me da una puñalada
que me duele en los huesos y en el alma!

Y sigo amando, y sigo recordando, Y sigo volviendo cada siesta,
¡tan lejos!...
Hace calor aquí, pero es distinto.
Mi corazón, mi torpe y porfiado corazón, vuela en la siesta
de este domingo tan español y antiguo, como un perro triste
que siempre vuelve a echarse a su rincón.

Allá mi corazón, aquí mi pena, aguardando en Madrid que zarpe el barco
hacia la infinita riqueza del origen y el árbol nuestro,
con la raíz adentro, ¡bien adentro de la tierra!
¡Ay, mi tierra!

(Madrid 1978)

Aclaraciones:

San Francisco: convento de los Jesuitas.

Colmena: antigua marca argentina de cigarrillos

Palanquero: persona que se cruza sobre sus hombros un palo redondo de tres metros de largo y donde engancha percados en su gira para la venta

Colán: clud de fútbol mas populat de Santa Fe

MAS DE ALTO VERDE

2008-04-11T10:15:00.000-07:00

A pesar de la importante altura del terraplén, con respecto al nivel de las aguas, que dio vida al pueblo “Alto Verde”, la creciente del río siempre fue un motivo de alta preocupación para los vecinos y las decenas de peticiones en el transcurso de los años presentadas ante las autoridades, nunca encontraron eco. Recién en los años noventa se construyó un anillo de defensa que da una relativa seguridad a la población. Relativa porque en la última crecida la isla se inundó por el agua de lluvia al no estar en condiciones de funcionamientos las bombas de desagües. Increíble pero real.

El botero o bote taxi

“Alto Verde” como toda isla está rodeada de ríos. Al Norte: Riacho Santa Fe; al Este y Sur: Río Colastiné que da salida al Río Paraná; y al Oeste: canal de acceso sur y canal de derivación norte frente al puerto. Por cuarenta y dos años, el único medio de transporte de comunicación con la ciudad y el exterior de la isla, fue por medio de canoas y botes que al paso del tiempo se constituyó en una fuente de trabajo para varios vecinos. Así nació el bote taxi. Primero a remo humano y desde hace dos años, con la incorporación de lanchas con motor fuera de borda.

En 1962 se construyó el primer puente sobre el riacho. Era de madera y palos, se lo denominó “puente palito” hasta su reemplazo en los años noventa por un puente moderno de cemento denominado políticamente: “Combatientes de Malvinas” clara alusión a las Islas Malvinas.

Hoy, a casi 100 años, el bote taxi continúa en funciones pero la inmensa mayoría de los altoverderos ocupan el colectivo por vía terrestre. Esta situación llevó a los boteros a reorganizarse y en ese sentido han elaborado distintos circuitos turísticos sobre ríos, arroyos y lagunas verdaderas maravillas de la naturaleza en la región.

fotos:

Río desbordado sobre Alto Verde

Puente palito

botero.-

ALTO VERDE

2008-04-08T14:18:00.000-07:00

Hacia 1905 comienzan los trabajos de construcción del puerto de la ciudad de Santa fe. El lugar elegido (extremo Este de la ciudad) no tenía salida al Río Paraná ruta por el cual transitaban los barcos mercantes y cargueros. Esta situación motivó al gobierno de entonces a construir un canal de acceso, zona sur, que, a través del Río Colastiné, permitiera la entrada de los barcos hasta el puerto.

Cuenta la historia que los trabajos se iniciaron a pala y carretilla hasta la llegada de una draga que reemplazó el trabajo humano. Todo el material de dragado se depositaba en la orilla Este del canal en construcción creando un terraplén de nueve (9) metros de altura con respecto al nivel de las aguas y de diez (10) kilómetros de largo. Acumulado el barro arenoso en la costa y mecido por el viento se fue formando una isla la que no tardó mucho tiempo en auto-forestarse dando una bellísima vista de verde pleno que contrastaba con la ciudad.

La memoria colectiva expresa que alguien con alma de poeta al contemplar desde el puerto al florido terraplén, lo bautizó: Alto Verde.

La gente, por lo general, se asienta donde tiene posibilidades de subsistencia y por aquellos años la construcción del puerto y luego su puesta en funcionamiento garantizaba, aunque duro y a veces bastante sacrificado, un trabajo duradero en el tiempo.

Es así que de a poco comienzan a llegar contingentes de familias de distintas partes especialmente de pueblos de la vecina provincia de Entre Ríos y Alto Verde se convertía en el espacio físico idóneo, por la cercanía del puerto, donde levantar sus viviendas. Las primeras viviendas fueron ranchos de barro achorizado y madera con techo de paja que se conseguía en la misma isla. Los terrenos adjudicados eran de importantes dimensiones lo que les alcanzaba lugar para la huerta y la plantación de árboles frutales y cuando no para criar algunos animalitos como por ejemplo: gallinas, cerdos y alguna vaca. Pero la isla era tan generosa que también podían realizarse tares vinculadas al río como la caza y la pesca y vender en la ciudad el producto extraído del río.

Así se fue construyendo el prototipo altoverdero: hombre gaucho, solidario, de vino largo y de varios oficios según la ocasión y la necesidad. Horacio Guarany, cantor popular y poeta, criado en Alto Verde, en su reciente libro titulado: “La creciente...Alto Verde querido” recuerda a su amigo “Pancho” Díaz que en una ocasión ante la requisitoria de un juez acerca de su oficio, le contesto que era pescador, estibador del puerto, carpinchero, botero, nutriero, alambrador, calafateador de canoas, techador de paja, tejedor de redes y hasta carpintero y albañil según las circunstancias...”y no le digo que además soy payador porque a lo mejor lo toma como una falta de respeto, señor juez.”.

Veinte (20) años habían pasado de su simbólica fundación coincidiendo con la apertura del puerto, (10 de septiembre de 1910) y ya se hablaba del pueblo “Alto Verde”. Tenía abastecimiento propio: almacén de ramos generales, carnicerías...y espacios para el esparcimiento: pista de baile, club de fútbol, canchas de cuadreras y reñideros de gallo.

Alto Verde es un pueblo de 10 kilómetros de largo y apenas 100 metros de ancho, tiene una sola calle central y la urbanización se complementa con pequeñas callecitas o también llamados “callejones” muy angostas (1 ó 2 metros) perpendiculares al camino central todos desembocando en el río.

Continuará....

Fotos:

1º. Callecita alternativa junto alrío.

2º. Calle central zona centro.

3º. Alto Verde visto desde la orilla opuesta.

4º. Islero pescando. Detrás Alto Verde zona Norte.

DE CACIQUE AL PRESIDENTE...

2008-04-02T08:11:00.000-07:00

"LO QUE OCURRA CON LA TIERRA, RECAERÁ SOBRE LOS HIJOS DE LA TIERRA. HAY UNA UNIÓN EN TODO"

El año 1854, el presidente de los Estados Unidos le hizo a una tribu indígena la propuesta de comprar gran parte de sus tierras, ofreciendo en contrapartida, la concesión de otra "reserva". La carta de respuesta del Jefe Seatle, distribuida por la ONU (programa para el medio ambiente) y más adelante publicada íntegramente, ha sido considerado, a través del tiempo, como uno de los más bellos y profundos pronunciamientos hechos sobre la defensa del medio ambiente.

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?, esta idea nos parece extraña.
Si no somos dueños de la frescura del aire y del brillo del agua, ¿cómo es posible comprarlos?.

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva con sigo la historia del hombre piel roja.

Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.

Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. El será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar de que ella es sagrada, y deben enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, vosotros deberéis dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Una porción de tierra, para el tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa.

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto.

Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las vuestras. Tal vez sea por que el hombre piel roja es un salvaje y no comprenda.

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera, o el batir las alas de un insecto. Más tal vez sea por que soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos.

¿Que resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas al rededor de un lago?. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos.

El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre - todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, el debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados.

Por lo tanto, vamos a meditar sobre vuestra oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos.

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo como es que el caballo humeante de fierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.

¿Qué es el hombre sin los animales?. Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales, en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo.

Vosotros debéis enseñar a vuestros niños que el suelo bajo sus pies son la ceniza de vuestros abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a vuestros niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos.

Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo.
Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; el es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.

Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios.

Vosotros podéis pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es posible, El es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre blanco.

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos.
Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja.
Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.

¿DÓNDE ESTÁN LOS ÁRBOLES?, DESAPARECIERON. ¿DÓNDE ESTÁ EL ÁGUILA?, DESAPARECIÓ.

ES EL FINAL DE LA VIDA Y EL INICIO DE LA SOBREVIVENCIA.

SAN MARTIN NORTE - COLONIA DOLORES (DOS PUEBLOS ORIGINARIOS - última parte)

2008-03-29T07:29:00.000-07:00

El pueblo actual de Colonia Dolores se encuentra a 8 km. de Gobernador Crespo, Departamento San Justo, en la provincia de Santa Fe. La planta urbana, se encuentra ubicada en una loma de las primeras depresiones topográficas de las que continúan hasta el arroyo Saladillo Amargo. El 95 % de la población es descendiente de nativos aborígenes mocovíes, habitantes originales de la región.

Sobre la antigua línea de fronteras, que desde Fortín Capibara, Fortín Ñanducita, Fortín Belgrano, Fortín San Martín Norte y Pueblo San Javier, a unas 30 leguas al norte de la ciudad de Santa Fe, frente al Cantón de San Martín Norte y en la margen izquierda del Cayastá, riacho afluente del Saladillo Amargo, los padres franciscanos Fray Bernardo Arana y Gerónimo Marchetti, fundan el pueblo de Nuestra Señora de los Dolores, en el mismo sitios de la antigua reducción de los charrúas, Cayastá Grande, fundada por los padres franciscanos en el siglo XVIII.

Esta población se trasladó al actual sitio que ocupa San Martín Norte, quedando en el lugar una parte de las tolderías, dando así origen a este pueblo de Colonia Dolores. La primera vivienda de material se construyó en 1889, consistiendo en un salón donde se oficiaban los actos religiosos y una habitación contigua para el descanso del padre franciscano. Durante el período en que desarrolló su tarea evangelizadora Fray Buenaventura Giuliani, 1904, (el cura que vendía terrenos en el cielo) se edificó la capilla, otras habitaciones anexas, una herrería y carpintería para la atención de las herramientas de colonos e indígenas

Mariano Cabal, Gobernador de Santa Fe, les otorga a los aborígenes la posesión de una superficie de 2 leguas de frente por 2 leguas de fondo, en el sector que hoy ocupa el área de Colonia Dolores y parte de San Martín Norte. Estas tierras fueron escrituradas el 25 de setiembre de 1872, pero mas tarde los aborígenes serían despojados de sus tierras por comerciantes y particulares sin mediación del gobierno de turno.

El pueblo de San Martín Norte, distante 160 kilómetros al nordeste de la ciudad de Santa Fe, pueblo largamente centenario le viene bien la frase de que el tiempo sabe detenerse de vez en cuando en ciertos lugares. Esto se da en esta vieja población.

Un verdadero placer fue recorrer sus desoladas calles, sus viejas casas y su imponente iglesia, frente a la plaza pública. Una antigua vecina, ya octogenaria nos dio valiosa información oral, que conforma la verdadera tradición del pueblo.

Y Colonia Dolores, ubicada a pocos kilómetros al sur de San Martín Norte, donde también tuvimos interesantes contactos con su gente, todos de ascendencia indígena incluido su presidenta comunal.

Un poco de historia

En el año 1867 el Ejército establece el fortín, llamado por entonces Cayastá Viejo, que posteriormente, toma el nombre de Cantón San Martín. En este punto -dice Roselli- los padres franciscanos Bernardo Arana y Gerónimo Marchetti fundaron la misión de Nuestra Señora de los Dolores, con la indiada del cacique Mariano Salteño que, el padre Hermete Constanzi -en arriesgada expedición al desierto- había reducido dos años antes. El sitio elegido -agrega- correspondía al que ocupó la antigua reducción de los charrúas (Cayastá Grande), que los padres franciscanos fundaron en el siglo XVIII.
El gobierno provincial destinó un área de cuatro leguas al norte del Arroyo Cayastá para la fundación de la colonia aborigen quedando a cargo de la nueva colonia los padres Arana y Marchetti.

La fundación, que podemos llamar oficial, pues la colonia existía de hecho desde el año anterior, tuvo lugar en 1870. El documento original, extraído del archivo de la parroquia, dice textualmente: «El 23 de junio de 1870 se fundó la Misión en el Cantón San Martín, pueblo de Dolores.

Y el 24 de julio y en el mes de diciembre de 1869 en el mismo rincón se bautizaron indios de la gente del cacique Mariano.

Cuando visitamos Colonia Dolores, charlamos largo y tendido con los pobladores, en total 50 familias. Hasta la fecha -según sus dichos- nada se ha podido conseguir luego de más de 100 años. Otros nos contaron que por razones económicas, -angustiosas épocas de hambre-, los aborígenes fueron perdiendo los pocos derechos que tenían sobre esas tierras, enajenando las mismas a postores oportunistas, que luego -imaginamos- habrán reclamado la posesión treintañal. Lo cierto del caso es que, la mísera población, dueña de todas y más tierras de la región, a la fecha, no posee ni el terreno donde ha levantado sus ranchos. Ha recibido promesas en tiempos electorales, sin cumplirse las mismas. Algunos viven hoy del escaso fruto de sus huertas; otros, levantando el algodón o trabajan en los desmontes. Pero no bajan la guardia. Trabajan todos, sin excepción, en una magnífica comunidad espiritual esperando que algún gobernante con sensibilidad y altura de miras le devuelva la tierra que siempre les perteneciera.Por su parte, los vecinos de San Martín Norte, se quejan igualmente del abandono en que se encuentra el pueblo, por falta de ayuda de las autoridades.

Es lamentable que dos pueblos, como San Martín Norte y Colonia Dolores, tan nuestros y tan apegados a nuestra historia, estén tan olvidados.

Foto; monumento por la reivindicación de los derechos del aborigen, ciudad de San Javier, Santa Fe.

San Matín Norte y Colonia Dolores (dos pueblos originarios)

2008-03-17T05:55:00.000-07:00

La integración de América Latina al mercado mundial

Durante el siglo XIX y como consecuencia de la Revolución Industrial tomó forma un sistema de economía mundial basado en la división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo preveía la especialización productiva entre países productores de manufacturas (aquellos que habían avanzado en el desarrollo industrial, como Inglaterra, Francia, Alemania, EEUU...) y países productores de materias primas (en particular los de América latina como la Argentina, Brasil, Chile, Perú...)

Entre 1880 y 1914, la economía Argentina se integró plenamente al mercado mundial como país importador de manufacturas (primero telas y luego locomotoras, herramientas, carbón, todo tipo de bienes de hierro, etc.) y exportador de materias primas (primero de lana y luego carnes y cereales. La demanda de los países industrializados de nuevos productos de los países productores de materias primas, como insumos para sus industrias y alimento para su población, facilitaron la organización de la economía Argentina, dentro del esquema de la división internacional del trabajo como complemento de la economía industrial europea, particularmente la inglesa.

La consolidación de un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas requería de la conformación de un mercado de tierras, un mercado de trabajo y de un mercado de capitales. Las tierras eran necesarias para producir las materias primas que el mercado mundial requería; la fuerza de trabajo era indispensable para elaborarlas; y los capitales para construir la infraestructura social básica, entre ellas, un nuevo sistema de transporte que vincule a un menor costo los lugares de producción con los puertos.

El mercado de tierras se conformó con las tierras expropiadas (rapiñadas para otros) a los indígenas durante la campaña del desierto, el mercado de trabajo con la mano de obra nativa y la fuerza de trabajo inmigrante, y el mercado de capitales con la radicación de inversiones extranjeras provenientes mayoritariamente de Gran Bretaña, y en menor medida, de Francia, Alemania y los Estados Unidos.

Hacia la definitiva conquista...

Tiempos primitivos en el litoral argentino
Desde los primitivos tiempos anteriores al descubrimiento y a la conquista española, aquella otrora extensa llanura del Litoral argentino, (entre otras centro norte de la provincia de Santa Fe) tierra fértil, de pastos nutritivos, buena madera y de importantes ríos, arroyos y bañados que lo hacían aptos para la agricultura, la ganadería y obviamente la industria de la madera, estaba poblada por varias y vastas parcialidades de originarios, entre ellas abipones, timbúes, pilagá y mocoretáes que formaban parte de la gran familia Guaycurú y los mocovíes, calchines, chaná, etc. que pertenecían a la familia de los Guaraní.

Como decíamos, la Argentina, embarcada en su nuevo rol en la economía mundial necesitaba de toda la tierra para crear las condiciones óptimas para la elaboración de las materias primas que exportaría a los países de Europa y EE. UU en pleno desarrollo industrial.

La estrategia se dividía en dos tácticas: la extensión de las fronteras provinciales (lo que significaba la expulsión de los pueblos originarios) y el consiguiente emplazamiento de colonias agrícolas las cuales serían pobladas por agricultores emigrantes de varias partes de Europa.
Hacia mediados del siglo XIX, el gobierno de la provincia de Santa Fe con apoyo militar de la Nación, comenzaba este proceso que costó la vida de cientos de miles de aborígenes que no se entregaban sin antes presentar batalla en defensa de lo que legítimamente les pertenecía: la tierra.

Mapa de la República Argentina.

Nota: el color verde marca el territorio de la provincia de Santa Fe.

el norte es la parte superior del mapa.

TIEMPOS DE PREMIOS

2008-03-12T14:40:00.000-07:00

Convencido de que una de las cosas agradables de compartir en los blogs son los premios, procedo a hacerlo. unas líneas (Lima, Perú) me ha entregado el Premio Dardo 2008 que se abre paso entre un gran elenco de Premios de reconocido prestigio en el mundo de la literatura, y con el reconoce los valores que cada blogger muestra cada día en su empeño por transmitir valores culturales, éticos, literarios, personal, etc..., que en suma, demuestra su creatividad a través de su pensamiento vivo que está y permanece, innato entre sus letras, entre sus palabras rotas".

El premio debe acoger en su interior a un mínimo de 15 bloggers.

Debo reconocer que en los anteriores premios recibidos no cumplí con el reglamento del premio otorgado que consistía en nominar otros bloggers... pero no fue por una actitud egoísta de mi parte, sino que en su momento me pareció injusto tener que dejar colegas fuera de este galardón. Hoy entiendo que no pasa por una decisión de marginar a nadie sino de seguir una cadena muy agradable que consiste solo en eso: compartir una alegría.

Y estos son mis nominados a recibir este premio:

peon de brega

desde-cuba

mi rimel azul

luna de diciembre

el ancla

con otro tumba'o

princesa_de aquel viejo reino perdido

con perfume de mujer

susurros en el silencio

una mirada al mundo de graciela

mito o realidad

romantica

unas líneas

l'angolo di pulcinella

mi milonga de negro

Un fuerte abrazo a todos.

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS (VI PARTE)

2008-03-08T14:12:00.001-08:00

LAS RESISTENCIAS A LA REFORMA

Las reformas realizadas por los Borbones en la administración y el gobierno de sus colonias originaron nuevas dificultades para España. En las colonias creció el descontento social a causa de la arbitrariedad de los gobernantes españoles y el excesivo aumento de los impuestos. La excesiva tributación exigida por los Borbones generó expresiones de descontento y levantamientos indígenas y mestizos en distintas regiones de los territorios virreinales.

La tea que dejo encendida...
En 1808, la invasión napoleónica a España, y el desplazamiento de Carlos IV y su hijo Fernando VII a manos de José Bonaparte, originó levantamientos de criollos en las ciudades de Chuquisaca y La Paz. Estos grupos de criollos impulsaron –como sucedía en el territorio español- la formación de juntas de gobiernos que se consideraban depositarias de la soberanía hasta el regreso del rey prisionero de Napoleón. Estas acciones estuvieron relacionadas con las rivalidades entre criollos y peninsulares que se habían ido acentuando a lo largo del siglo XVIII, ante la imposibilidad de los primeros de hacer carrera en la administración burocrática colonial. La rebelión fue duramente reprimida y sus líderes decapitados.
En 1808, los criollos no se propusieron emanciparse de España. Sus principales demandas eran una mayor participación en los cargos de gobierno y la libertad de comercio. La negativa de la metrópoli radicalizó movimientos posteriores hacia la independencia política.

Los comuneros
En 1781, en Nueva Granada, estalló un alzamiento de “comuneros”: pequeños agricultores que se rebelaron contra los excesivos tributos exigidos por las autoridades coloniales. La rebelión de los comuneros terminó con la ejecución de sus líderes.

Tupac Amaro
En 1780, grupos indígenas y mestizos del Virreinato del Perú liderados por José Gabriel Condorcanqui, quien había adoptado el nombre de Tupac Amaru II, protagonizaron un levantamiento contra la explotación a la que eran sometidos y por la supresión de nuevos impuestos. El levantamiento fue reprimido y su líder Condorcanqui torturado y decapitado en la Plaza del Cuzco.

LA SOCIEDAD COLONIAL
Desde el siglo XVI, en las colonias españolas se registró un fuerte proceso de mestizaje. Los distintos grupos que integraban la sociedad colonial –indígenas americanos, blancos europeos, negros africanos- se fueron mezclando como producto de la unión de personas que tenían distintos orígenes étnicos. Las personas que nacían de estas uniones fueron consideradas como integrantes de grupos que recibían el nombre general de castas. Los más numerosos de estos grupos fueron –según el nombre que recibían en la época- el de los mestizos –nacidos de la unión entre español e indígena– y el de los zambos –nacidos de la unión de negro e indígena– y, en menor medida, el de los mulatos –nacidos de la unión de un español y un negro.

Estratificación
El grupo de mayor poder económico y político fue el de los españoles, integrados por los descendientes de los primeros conquistadores y colonizadores. En este grupo, a su vez, se diferenciaban los españoles peninsulares, nacidos en España, y los españoles americanos o criollos, que eran los hijos de los peninsulares nacidos en América. Los peninsulares y los criollos se distinguían de otros grupos sociales por el color blanco de su piel. En el siglo XVIII, sobre 17 millones de habitantes, algo más de 3 millones eran blancos y, entre estos, sólo 150.000 eran peninsulares.
El grupo social más numeroso era el de los indígenas. Los indígenas eran la mayoría de la población en los virreinatos del Perú y Nueva España; en cambio su número era menor en Chile, el Río de la Plata y Venezuela.
Los esclavos negros eran nativos africanos que habían sido traídos desde África para ser utilizado como mano de obra esclava en las haciendas y en las plantaciones azucareras, de cacao o tabaco.
A fines del siglo XVIII, el grupo de los criollos más ricos –propietarios de minas, hacendados, comerciantes, letrados, algunos eclesiásticos- adquirió cada vez más peso en al sociedad colonial. Las leyes de Indias impedían a los criollos ocupar cargos de gobierno. Sin embargo, muchos de ellos (sobre todo los más ricos) pudieron acceder al gobierno cuando la corona, con el propósito de recaudar dinero, puso en venta cargos públicos. A fines del siglo XVII, los cargos de oidores en las Audiencias, fueron comprados, en su mayor parte, por miembros de las elites criollas.

Documentos
En una sociedad en la que las prerrogativas sociales se determinaban decrecientemente en función de la pigmentación de la piel, los estamentos más altos entre los grupos de sangre mezcladas (castas) correspondían a las combinaciones raciales donde predominaba el componente blanco. De este modo, los hijos de un blanco y una india (mestizos) estaban por encima de los concebidos entre un blanco y una negra (mulatos) o entre un negro y una india (zambos).

“...La mujer indígena, recibida, buscada u obligada al amor español, mejoró con él su situación social, superando la que tenía en su grupo avasallado. […] el hecho mismo de vivir con el conquistador de manera permanente o transitoria no significó una sanción vergonzante ni un repudio de su propio grupo. Pronto supo la india que los hijos habidos con el español mejoraban ostensiblemente la condición del indígena. […] Sus hijos de piel más blanca eran siempre una aproximación al mundo del dominador”. […]

Salas, Alberto. Crónica florida del mestizaje, hombres y cosas de estas Indias. Buenos Aires, Losada, 1960.

Figuras: mulato, mestizo, zambo.-

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS (V PARTE)

2008-03-05T05:22:00.000-08:00

Documentos:

El requerimiento y la guerra justa

El requerimiento era un documento que debía ser leído y traducido a la lengua de los naturales de India antes de iniciar cualquier acto bélico contra ellos. En el se intentaba explicar a los indios los principios cristianos de la creación del mundo y del hombre, al tiempo que se les informaba que, por la intermediación del Papa, las tierras e islas que ellos mismos ocupaban con todo lo que “en ellas hay” pertenecían a los Reyes católicos y a sus sucesores.

El requerimiento concluía induciendo a los indígenas a convertirse al cristianismo y a aceptar la autoridad soberana de los reyes hispanos. La no aceptación de los términos establecidos en el requerimiento confería derechos a los españoles de declararle la guerra y someterlos al yugo (sujeción) y obediencia de la iglesia Católica y la corona española.

“...Así son las naciones bárbaras e inhumanas, extrañas a la vida civil y a las costumbres pacíficas. Y siempre será justo y conforme al derecho natural que estas gentes estén sometidas al imperio de príncipes y de naciones más civilizadas y humanas, de manera que, gracias a la virtud de estos últimos y a la prudencia de sus leyes, abandonen la barbarie y se conformen a una vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan este imperio, se les puede imponer por medio de las armas y esta guerra será justa así como lo declara el derecho natural... En conclusión: es justo, normal y conforme a la ley natural que los hombres probos, inteligentes, virtuosos y humanos dominen a todos los que no tienen estas virtudes...”.

Sepúlveda, Gines, dialogum de justis belli causis

[…] que esta guerra sea injusta se demuestra, en primer lugar, teniendo en cuenta que ninguna guerra es justa si no hay alguna causa para declararla […] esta guerra es inicua, y la razón es que daña la piedad referente a Dios. […] es, finalmente, una guerra tiránica. Primero, porque es violenta y cruel, y se hace sin haber culpa ni causa […]. Segundo, porque anteponen su propia utilidad particular y temporal, cosa que es propia de los tiranos, al bien común y universal, es decir al honor divino y a la salvación y vida espiritual y temporal de innumerables personas y pueblos […].

Bartolomé de Las Casas“De único vocationis modo omnium gentium ad veram religionem”

“...Después de acabadas las guerras y muertos en ellas todos los hombres, quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí, dando a uno treinta, a otro cuarenta, a otro ciento y doscientos según la gracia que cada uno alcanzaba con el tirano mayor, que decían gobernador, y así repartidos a cada cristiano, […] (para) que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos […] el cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres a las minas a sacar oro […] y las mujeres ponían en las estancias, a cavar las labranzas y cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios.

No daban a los unos ni a los otros de comer sino hierbas y cosas que no tenían substancias, secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas las criaturas, y por estar los maridos apartados, que nunca veían a las mujeres, cesó entre ellos la generación, murieron ellos en las minas de trabajo y hambre y ellas en las estancias o granjas de lo mismo; y así se acabaron tanta y tales multitudes de gente de aquella isla y así se pudieran haber acabado todas las del mundo...”

Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. (1552)

LAS REFORMAS BORBONICAS
Como los territorios de los virreinatos de Nueva España y del Perú eran muy extensos y difíciles de defender y administrar, se establecieron dos nuevos virreinatos y dos nuevas capitanías.El virreinato de Nueva Granada (1739) con capital en Bogota y el virreinato del Río de la Plata (1776) con capital en Buenos Aires. La capitanía de Venezuela (1777) y la capitanía de Chile (1778) que se sumaron a las existentes de Cuba y Guatemala.

Las reformas administrativas

La creación del virreinato del río de la Plata fue producto del interés de la corona por mejorar la administración de sus colonias americanas.Las reformas político-administrativas fueron pensadas para neutralizar las aspiraciones expansivas y el activo contrabando que los portugueses realizaban desde el margen oriental del río de la Plata; racionalizar el funcionamiento de la burocracia imperial mejorando los mecanismos de recaudación fiscal; y debilitar el intercambio comercial que las colonias realizaban con terceros países promoviendo un intercambio más fluido entre España y las Indias mediante la apertura de nuevos puertos. (reglamento de libre comercio).

Virreinato del Río de la Plata

La corona española se propuso llevar adelante reformas administrativas que posibilitaran al poder real ejercer su autoridad de manera más efectiva en todo el territorio colonial. La creación del virreinato del Río de la Plata, mediante la subdivisión del inmenso territorio del virreinato del Perú, era una medida que apuntaba en ese sentido. Lo mismo que el reemplazo del antiguo sistema de gobernaciones por el sistema de intendencias en el que se subdividían los nuevos virreinatos.

El virreinato del Río de la Plata, creado a instancia de la corona española en 1776, abarcaba las actuales repúblicas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y sur de Brasil, y fue dividido administrativamente en ocho intendencias (la intendencia de Buenos Aires, Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán, Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Paraguay) y cuatro gobernaciones militares (la gobernación de Montevideo, Moxos, Chiquitos y Misiones).

Las intendencias constituían unidades administrativas menores en los que se subdividían los virreinatos. El “intendente”, máximo responsable de las intendencias, era nombrado directamente por el rey. Se trataba de un funcionario de carrera procedente de España que no tenía vínculos con los habitantes de la colonia a la que llegaban parta ejercer el gobierno.
Las reformas impulsadas por la Corona también se propusieron agilizar el comercio entre España y las Indias, lo que no significaba eliminar el sistema de monopolio sino hacerlo más efectivo. El objetivo era lograr que el intercambio se fortaleciera e incrementara para garantizar el abastecimiento de las colonias y evitar de esa manera que el mercado hispanoamericano sea capturado por otros países. El reglamento de Comercio Libre de España a Indias sancionado por la Corona en 1778, significó la sustitución del sistema de puerto único en favor de un comercio más fluido entre los principales puertos de las colonias americanas y la península, que comenzó a efectuarse por medio de buques aislados. Los famosos Navíos sueltos o Navíos de registros que partían de cualquier época del año y unían 13 puertos peninsulares con 24 puertos americanos.

El reglamento de Comercio Libre de España a Indias al establecer nuevos puertos y nuevos vínculos entre la metrópoli y sus colonias, modificó las antiguas rutas comerciales. Las rutas comerciales que, desde el istmo de Panamá bajaban por el pacífico hasta el puerto de El Callao y desde ahí al Perú y por el Alto Perú hacia el Río de la Plata, menguaron en importancia como consecuencia de la apertura de nuevos puertos en el atlántico (Montevideo, Buenos Aires) que fueron habilitados para comerciar directamente con la península.

La Reforma Judicial

Las reformas también intentaron agilizar el funcionamiento de la justicia mediante la creación de nuevas Audiencias y una política de traslados y retiros que acabó con el predominio de los criollos en los altos tribunales. De esta manera se conformó una burocracia judicial, cuya autonomía con respecto a la sociedad colonial (al igual que la burocracia administrativa) estará dada por su procedencia peninsular.

fOTOS:

Mapa del Virreinato del Río de la Plata, 1783

Bartolomé de las Casas

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS (IV PARTE)

2008-03-01T14:38:00.000-08:00

El COMERCIO COLONIAL

Las autoridades españolas organizaron el comercio con sus colonias imponiendo un riguroso monopolio comercial. De acuerdo con este sistema únicamente las colonias podían intercambiar bienes con España. Legalmente les estaba prohibido realizar intercambios de bienes entre si y con otros países europeos. Mediante este sistema España trataba de disponer exclusivamente de las riquezas americanas evitando la participación de potencias rivales en el comercio colonial.
El sistema comercial español contempló un esquema de puertos únicos.

Las mercaderías destinadas a abastecer el consumo de las poblaciones americanas se embarcaban en un solo puerto: primero, el de Sevilla; más tarde, el de Cádiz. El transporte se realizaba en flotas de barcos mercantes que hacían la travesía protegido por barcos de guerra, los galeones, cuyo objetivo era evitar el asalto de los barcos piratas. La flota (que partía dos veces al año, en los meses de enero y agosto respectivamente) llegaba al Caribe y allí se separaba: algunas embarcaciones iban a Veracruz (México) y la Habana (Cuba), mientras que otras se dirigían a Cartagena (Colombia) y Portobelo (Panamá). Luego las mercaderías eran transportadas por vía terrestre hasta el pacífico, donde eran embarcadas hasta el puerto del El Callao (Perú). Las mismas eran acopiadas por los comerciantes limeños y posteriormente distribuidas por el interior del Virreinato, desde el Alto Perú hasta el río de la Plata.

El monopolio comercial, establecido por la corona española con el objeto de impedir la participación de las demás potencias europeas en el intercambio con sus colonias, no pudo superar el obstáculo de las distancias. Las mercancías europeas tardaban meses en llegar desde Veracruz y Portobelo hasta los puntos más alejados de los dominios españoles en el norte y el sur del continente, y su precio resultaba encarecido por los impuestos y el transporte que debían abonar. El resultado fue la aparición del contrabando cuya práctica se difundió ampliamente en las colonias españolas.

La minería de plata
La minería de plata fue la actividad económica fundamental en la época colonial y, por lo tanto, la principal fuente de ingresos de la Corona española, que recibía un quinto de todos los metales que se extraían en América. Los principales yacimientos de plata se descubrieron en Zacatecas (México) y en San Luis de Potosí (Alto Peru).
La organización de la economía indiana en torno a los centros mineros dará lugar al desarrollo de economías periféricas o satélites que orientarán su producción en función de los requerimientos de ese polo de desarrollo. Parte del actual territorio argentino, incluidas las misiones Jesuíticas, orientaron sus actividades productivas en función de las necesidades del mercado Potosino. La producción de yerba, algodón, azúcar del noreste; la ganadería (especialmente mulas) del Litoral; la producción de vinos, aguardiente, frutas secas de Cuyo; los textiles, manufacturas y artesanías del noroeste; la construcción de carretas en Tucumán; la industria artesanal y textil de Córdoba se orientaban a satisfacer las demandas del mercado surgido como producto de la explotación minera en el Alto Perú.

SISTEMAS DE TRABAJO
La fuerza de trabajo indígena fue la preferentemente utilizada por los españoles no sólo en la explotación minera, sino también en la producción de alimentos, provisión de servicios, etc. Entre las distintas formas que adquirió la explotación de la fuerza de trabajo indígena podemos mencionar a la encomienda, la mita y el yanaconazgo.

La encomienda

“Sin indios no hay indias”, solía decirse en el siglo XVI. Desvanecida la quimera de los tesoros escondidos, sólo quedaba la posibilidad de organizar en el Nuevo Mundo una sociedad señorial, como la europea, construida sobre la base del trabajo indígena. Los blancos vivían separados de los aborígenes, pero, a la vez, los necesitaban como mano de obra. Si bien los españoles aceptaban que los indígenas eran seres humanos, pensaban que, como los niños, no eran responsables de sus actos y, por lo tanto, debían ser “encomendados” al cuidado de otros. Por esa vía se justificó su sometimiento a una forma de servidumbre –la “encomienda”– y los conquistadores se transformaron en “encomenderos”. De acuerdo a esta institución, lo españoles tenían la obligación de instruir a los indios encomendados en la fe católica y de proveerle los recurso necesarios para vivir dignamente. A cambio, la Corona les reconocía el derecho de recibir tributos de los indígenas, en dinero, en especie (alimentos, tejidos, etc.) o en trabajo (construcción de casas, cultivo de tierras o cualquier otro servicio). Las disposiciones legales fueron letra muerta y la explotación del indígena fue la constante.

La Mita
La mita era un sistema de trabajo incaico en la que los varones adultos de cada poblado estaban obligados a trabajar –en forma rotativa- durante un determinado período de tiempo en tareas comunitarias. Los españoles mantuvieron este sistema de servicio personal pero le cambiaron su sentido originario: forzaron a los indígenas a prestar trabajo en las minas y en los cultivos. Las durísimas condiciones de trabajo y la sobreexplotación a la que fueron sometidos, provocaron una gran mortandad entre los mitayos e indujeron, a los demás indígenas, a huir de las encomiendas para evitar el reclutamiento.

El yanaconazgo
El yanaconazgo era otra institución de origen incaico que los españoles adoptaron durante el período colonial. Los propietarios de haciendas o estancias (españoles venidos a América luego de la conquista y que por no haber participado de ella no disponían al igual que los encomenderos del trabajo gratuito de los indígenas) empleaban como mano de obra para el trabajo en sus tierras el servicio personal de los llamados naborías o yanaconas. Se trataba de indígenas afectados generalmente a las actividades agrícolas y sujetos a la tierra a perpetuidad. El producto de su esfuerzo era apropiado por su propietario a cambio del mínimo necesario para su reproducción como fuerza de trabajo. A diferencia de las comunidades de indígenas, los yanaconas estaban exentos del tributo y del servicio de la mita.

Foto. Fortaleza Inca: Machu Pichu (Perú) Lengua Quechua; en español: Cima Vieja.

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS (III PARTE)

2008-02-26T16:27:00.000-08:00

La colonización del actual
territorio Argentino

La conquista del vasto territorio del río de la Plata se realizó a partir de tres itinerarios de penetración -este, oeste y norte- que conformaron tres corrientes colonizadoras, que sentaron las bases de las futuras ciudades argentinas.

Corriente colonizadora del Este: la corona española ordenó una serie de expediciones que tenían como propósito encontrar un paso que comunicara al atlántico con el pacífico y que permitiera acortar la ruta hacia el Oriente. Pedro de Mendoza perseguirá, inicialmente, los mismos objetivos que Solís-Magallanes-Elcano pero las leyendas de grandes riquezas lo detuvieron en el río de la Plata.
A orillas de ese río Don Pedro de Mendoza fundó un fuerte al que denominó Nuestra Señora del Buen Aire. La hostilidad de los pobladores locales, la falta de alimentos y la inexistencia de metales preciosos desalentaron a los españoles quienes decidieron regresar a España. La búsqueda de las sierras de plata fue continuada por sus lugartenientes (Ayala e Irala) quienes se dirigieron al norte remontando el Paraná y fundando Asunción, en 1537. Y desde Asunción bajarán los mancebos de la tierra con Juan de Garay con el propósito de fundar poblados (Santa Fe y Buenos Aires por segunda vez) y nuevos puertos que permitieran establecer una comunicación y un intercambio comercial más fluido entre Asunción y España.

Corriente colonizadora del norte: Provenía del Alto Perú e ingresó a la Argentina alcanzando las regiones del Tucumán, que abarcaba todo el noroeste del país. Esta corriente pretendía fundar ciudades que asegurasen la defensa del centro minero ante el avance de los portugueses y, al igual que Garay, abrir una ruta directa a España a través del Atlántico. Santiago del Estero fundada en 1553, al igual que Asunción, se transformará en madre de ciudades. De allí salieron quienes fundarían Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja y Tucumán.

Corriente colonizadora del oeste: fue producto del interés del gobierno de Chile por encontrar una salida que lo condujera al atlántico y porque no podían expandirse hacia el sur ante la firme resistencia de los indios araucanos. Cuyo, estuvo administrativamente ligado a Chile hasta la creación del Virreinato del río de la Plata.

La fundación de ciudades:

Luego de la conquista, las autoridades españolas impulsaron el poblamiento de nuevas tierras. En la estrategia diseñada por la Corona se pensaba que conquistar era “poblar” y poblar significaba fundar ciudades. En las ciudades se concentraban la mayoría de los españoles y desde allí los conquistadores implantaron su dominio sobre las zonas rurales, donde habitaba la casi totalidad de la población aborigen.

Cuando se fundaba una ciudad, el jefe de la expedición tomaba la posesión de la tierra y trazaba los límites y el contorno de la nueva urbe. Luego distribuía entre los nuevos pobladores las tierras dentro de la ciudad (solares) y las de los alrededores. (chacras y estancias) La manzana central se dejaba libre. Allí se ubicaba la plaza central y, a su alrededor, las sedes del poder: el Cabildo, La Real Audiencia, la residencia del gobernador y la Iglesia Mayor.

El cabildo era la institución que tenía a su cargo el gobierno de la ciudad y de su entorno rural. Sus miembros eran elegidos anualmente entre los españoles que tuvieran casa poblada en la ciudad y contribuyeran a su defensa. Las funciones del Cabildo eran de tipo administrativo y judicial. Los alcaldes, de primer y segundo voto, se ocupaban de la justicia local, tanto civil como criminal.
Los regidores (entre cuatro y doce de acuerdo al tamaño de la urbe) tenían a su cargo la administración de la ciudad: obras públicas, policía, control de precio de las mercancías, organización de las festividades y de las procesiones religiosas, etc. Si la ciudad era grande, podía dividirse en barios o “cuarteles”, cuya administración estaba a cargo de “alcaldes de barrio”, subordinados al Cabildo. Las áreas rurales de una ciudad eran supervisadas por funcionarios menores del Cabildo, llamados “alcaldes de la Hermandad”.
Se llegaba a ser miembro del Cabildo de varias maneras: por designación real, por elección de los vecinos o por compra del cargo. No todos los habitantes de la ciudad fueron reconocidos como vecinos. Ser vecino significaba pertenecer al grupo selecto que regía la ciudad. Podían serlo aquellos españoles o sus descendientes, que tuviera residencia permanente, fueran propietarios, establecieran una familia y aportaran a la defensa.

Fotos: piramide Azteca: allí se plasmaban temas religiosos o de la naturaleza.
Asorno Azteca hecho con plumas...hacían tapíces, adornaban mantas, máscaras rituales, escudos y trajes de guerreros.

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS (II PARTE)

2008-02-24T04:47:00.000-08:00

El orden colonial

El arribo de Colón al Nuevo Mundo fue tan solo el comienzo. Luego sobrevino la Conquista, y el consecuente sometimiento de los aborígenes y los pueblos originarios. Pero ello no fue suficiente para que las riquezas de América –objetivo central de los conquistadores- fluyesen hacia España. Fue necesario levantar ciudades, asentar población y erigir todo un sistema institucional y militar que asegurase la sujeción de las colonias a la metrópoli.

La organización política (siglos (XVI y XVII)

La corona española impuso sobre sus dominios coloniales americanos un orden administrativo fuertemente centralizado y un sistema comercial totalmente controlado por el Estado. El control político de las indias occidentales –nombre con que los españoles designaban a sus colonias en América- era ejercido por dos instituciones que tenían su sede en la metrópoli.
El Consejo de Indias que tenia a su cargo la elaboración de las leyes para el gobierno de las indias y el control de las autoridades coloniales. Y la Casa de Contratación cuya función era fiscalizar (controlar) el comercio entre España y América, percibir impuestos e intervenir en juicios de índole comercial.

El territorio americano fue divido en dos grandes unidades administrativas: el Virreinato de Nueva España, creado en 1535, cuya capital era México y comprendía el actual territorio de México, América Central e Islas del Caribe. Y el Virreinato del Perú, creado en 1543, su capital era Lima y abarcaba la parte occidental de América del Sur.
La autoridad máxima en los virreinatos era el Virrey que representaba a la autoridad real. Por debajo del virrey estaban los gobernadores que tenían a su cargo la administración de las gobernaciones en las que se subdividían los virreinatos; y los capitanes generales, encargados de administrar política y militarmente los territorios fronterizos. Los corregidores (de jerarquía inferior a los gobernadores pero con atribuciones casi análogas) se encargaban de administrar las comarcas (jurisdicciones territoriales más pequeñas) pobladas por españoles y los territorios de poblados idigenas, siendo denominados, en este caso, como corregidores de indios.

La administración de justicia estaba a cargo de las Audiencias que constituían el máximo tribunal judicial en América. Al final de sus mandatos, los funcionarios coloniales eran sometidos a un Juicio de Residencia, en el que se evaluaba su desempeño en el cargo. En caso de corroborarse mal desempeño en sus funciones se aplicaban penalidades que iban desde multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

fotos, arriba: dirigentes aborígenes de tres comunidades diferentes.
Medio: jóven dirigente aborígen de la comunidad Mapuche (Patagonia Argentina)
abojo: faro de Santo Domingo (República Domenicana) allí están depositados los restos de Cristobal Colon.

INTRODUCCION A DOS PUEBLOS ORIGINARIOS

2008-02-17T08:54:00.000-08:00

Esta historia estará comprendida en varios capítulos por la razón que quiero comenzar desde el inicio de la misma hasta llegar a las comunidades aborígenes que habitan sus pueblos originarios: San Martín Norte y Colonia Dolores.

Sirva, entonces, esta primera parte como introducción a la historia de estos dos pueblos originarios aún existentes.

INTRODUCCIÓN

Y Colon llegó a las Indias... ese era su objetivo trazado en los mapas presentados a los Reyes Católicos de España, Isabel y Fernando, quienes decidieron financiar tamaña aventura. Es por eso que, el almirante genovés, Cristofolo Colombo, (hay quienes dicen era catalán, castellano...) a los primeros nativos que encontró en la nueva tierra los llamó indios.

En toda América hoy día “indio” es un término peyorativo que, en Argentina en particular, se suele usar a modo de inferioridad con respecto a otras razas. De aquí en más en esta historia y por respeto a todas la comunidades existentes, voy a reemplazar este gentilicio errático por el Aborígenes y pueblos originarios.

La historia oficial cuenta que la expedición de Cristóbal Colon pisó por primera vez suelo americano el 12 de octubre de 1492. Después de navegar un poco más de dos meses el infinito Atlántico desde su partida de Puerto de Palos, avistaron tierra en Guanahaní (Islas Bahamas) en las costas del Mar de las Antillas o Caribe, y antes de regresar de su primer viaje tocaron Cuba y Santo Domingo, hoy ciudad capital de República Dominicana.

En Argentina, oficialmente, los 12 de octubre se conmemora el día de la “Raza” y “El descubrimiento de América”, aunque hay quienes prefieren hablar de “Conquista” en lugar de descubrimiento; y están aquellos que se manifiestan como “encuentro de dos culturas”.

La comunidades aborígenes y pueblos originarios como es obvio no celebran esta fecha sino que conmemoran el día anterior (11 de octubre) el “ultimo día de libertad en América” y el 12 es jornada de protesta en reclamo por sus derechos, acompañados por asociaciones civiles, derechos humanos y ciudadanos en general.

En 2007, en la ciudad de Santa Fe, se realizó el “Primer Encuentro de Comunidades Aborígenes y Pueblos Originarios” de todo el continente en el cual se presentó la bandera que identifica a todas las comunidades aborígenes.

LA BANDERA O WIPHALA

La Wiphala es una representación histórica de origen y creación indígena, que busca el equilibrio cósmico, como contraste al caos y desorden social, que hoy impera en el mundo entero.

Por lo tanto se considera a ésta como símbolo, se la encontró grabada en piedra lítica ya desde la época preincaica.

Esta obra de arte fue de principio un mapa del Tawantinsuyo y representaba la división y a la vez la unión de sus diferentes comunidades en cuanto a su sistema de vida, enmarcada en valores, intelectuales, morales, comunitarios e históricos.

La Wiphala se asemeja por su forma a un tablero de ajedrez con cuatro lados armónicamente iguales, cada uno con siete colores haciendo un total de 49 casillas que representaban a los 49 ayllus o comunidades de la época del incaico. Todas estas comunidades con cultura, lenguas y tradiciones diferentes (pluriculturales y multilingües).

Cada color ocupa una casilla del tablero distribuidos en forma diagonal; observamos que el blanco en la línea diagonal central que divide a la Wiphala representa la luz infinita que se proyecta en el espacio. La aplicación estética de los colores y forma de la Wiphala sirve como instrumento educativo, puesto que está comprobado que contiene matemática base, álgebra y trigonometría.

La Wiphala es un símbolo milenario que expresa poder, sabiduría, igualdad y actualmente es usado por los indígenas como símbolo político de liberación, ya que representa la luz infinita que se proyecta en el tiempo y el espacio.

Nota: historia de la wiphala extraída de la revista virtual Renacer. Foto obtenida en el encuentro referido en el post.

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¡¡ OTRO PREMIO !!

2008-02-13T18:37:00.000-08:00

Este nuevo premio me fue otorgado por "Mohikana, http://susurrosenelsilencio.blogspot.com y es la representación de la "Torre de Hércules", uno de los faros más antiguos de Galicia, España, nominado para su nombramiento como "Patrimonio de la Humanidad". Que así sea.

Muchas gracias. (biquiños)

CERECINOS DE CAMPOS (ESPAÑA)

2008-02-12T15:23:00.000-08:00

Este post me lo envio Lidia, http://mirimelazul.blogspot.com con quien nos conocimos a través de este maravilloso mundo de la blogosfera y en plena comunicación descubrimos una historia muy particular y bastante semejante: nuestros abuelos españoles emigrantes desde el mismo lugar de España. Que disfruten de esta historia.

Pensé este pueblo tantas veces, allí nació mi abuelo, allí comenzó la historia que aún nadie la ha terminado y que dudo algún día alguien termine. Mis hijos conocerán este pueblo y si los veo, los hijos de mis hijos sabrán que allí comenzó una parte de nuestra historia, no la historia que se escribe con mayúscula, sino la que es mayúscula para un grupo de personas que luego se llamaran familia.

Mi abuelo nació en Cerecinos de Campos actualmente un pueblo del distrito de Villalpando, en Zamora, Castilla y León, obviamente, España.
El correr del tiempo y los aconteceres de mi vida han hecho que además de Argentina mis ojos miren tantas veces a ese pueblo, será tal vez, ese raro hilo que a los hijos y nietos de Europa nos hace pendular a un lado y otro del charco que nos separa…
Las imágenes las he pegado en mi mente, las he visto tantas veces, me las abroche en el alma…soy parte desde este lado de esa parte del mundo.
Nos separaron muchos años de silencio, muchas visitas fracasadas, muchos encuentros suspendidos, pero tantas revanchas han existido que ya nos burlamos de las ganas.
Porque en él se han bordado historias, se han acunado recuerdos, se ha tejido memoria.
Nos separan 10.000 Km. y nos unen las historias que pesan más que cualquier best seller.
Aun ni los propios hijos saben cual fue la ruta que siguió su padre ( mi abuelo) aun se comió el silencio, saber porque al muchacho mayor de 16 años en 1910, dejando a una madre, tres hermanos y dos hermanas, el océano lo empujo a estas tierras…

Salieron de Cerecinos, sin mas detalles, por 7 años lo acompaño su padre y un tío, que luego se volvieron a España, pasaron por Buenos Aires, 25 de mayo, y General Alvear, para mucho después establecerse en Tapalqué, en la misma provincia.
Crecí esperando ver como era el lugar donde había nacido mi abuelo, no había fotos, no había relatos, y la partida de mi abuelo hizo que el último testigo de cómo era no me pudiese contar que colores tenia ni como se vestían sus mujeres, ni que se festejaba, ni por qué…ni nada…
Fue lanzarnos a buscar y ya sin mi padre, fue aún más difícil, pero recuerdo, como esos momentos que uno guarda al llorar de felicidad, cuando no vi el museo del Prado, ni vi a la Reina Sofía…vi un pequeñísimo poblado, rural, pero era para mí el que guardaba la historias mas bellas del mundo.

Luego vinieron las impresiones, palomares, bodegas antiguas, plaza, ayuntamiento, cosas que en mi ciudad no existían, y sobre imaginar ese pueblo de miles de habitantes, una gran metrópolis que me derrumbaron los datos censales, algo más de 400 habitantes, y para mí seguía siendo hermoso…

Preguntar, preguntar y preguntar y saber que medio pueblo llevaba mi apellido, y saber que aún familia de mi tía madrileña seguía viviendo allí, saber que el pueblo, seguirá siendo pueblo pero para mi guarda cientos de momentos, guarda tantas cosas como las que se pueden guardar en 100 años…

Fotos: bodegas; Palomar; Ayuntamiento; Plaza.

MUCHAS GRACIAS POR TAMAÑA E INMERECIDA DEFERENCIA

2008-02-06T11:48:00.000-08:00

Graciela, Bragado Pcia de Buenos Aires; Albany, (chapellina) Venezuela; Mohikana, Vigo, España: muchas gracias.

"Pinta tu aldea y serás universal" León Tolstói...mi aldea son los centenares de pequeños pueblos a lo largo y ancho de mi país que sufren la asfixia del olvido, no de la memoria de su comunidad que se divide en los que siguen viviendo y los que han emigrado pero siguen volviendo, sino de politicas de Estado en vías del desarrollo local para que su gente no siga cargando con la pesada mochila del desarraigo por motivos de supervivencia. Que los cientos de jóvenes que cada año viajan a estudiar a la grandes urbes puedan regresar a su terruño y desarrollar allí sus trabajos como profesionales; en aquel lugar donde abrieron sus ojos por primera vez, donde observaron sus primeras imágenes, donde el sol les quemó la frente de tanto corretear a ninguna parte, donde la noche es más inmensa y la luna y las estrellas parecen estar al alcance de sus manos.

Hace cuatro meses, un amigo, sabedor de mi interés por la historia de estos pueblos, de su gente, su cultura, sus vivencias...me propuso compartir un programa en la radio de mi ciudad, lo acepté con una sola condición: que esta propuesta cultural (MI PUEBLO Y YO) no sea un simple recordatorio para que todos queden contentos sino que sea un voz de alerta y denuncia permanente en favor de la vida de esos lugares y su gente.

Entonces... este premio de mis colegas blogueras lo siento como un homenaje al esfuerzo de cientos de miles de hombres y mujeres que siguen los pasos de nuestros abuelos que un día desde muy lejos arribaron a estas tierras y de su esfuerzo y más trabajo nos legaron tan hermosos lugares, y es nuestro empeño seguir la senda para que nada quede en el olvido y mucho menos desaparezcan.

Pero ahora viene lo más dificil, o mejor dicho, lo que mi conciencia me dicta y no me deja continuar... PERDÓN pero no puedo nominar a nadie puesto que quedaría la mayoria al margen de todo y sería injusto porque cada blog, cada post tiene su particular importancia y más allá que, a mi entender, haya unos mejores que otros, el verdadero precio es del sentimiento. Y quiero repetir las palabras con que agradecí tamaña e inmerecida deferencia: MI GRAN PREMIO ES ENCONTRARLOS A TODOS EN LOS COMENTARIOS CADA VEZ QUE ABRO MI BLOG.
Un abrazo y muchas gracias.

CINE DE LOS PUEBLOS...

2008-01-27T13:18:00.000-08:00

Muy posiblemente este tema nos obligue a bucear en el pasado porque ya la mayoría de ellos han cerrado sus puertas.
Aún así, en cada pueblo, en cada lugar en el que alguna vez hubo una sala, todavía quedan vivos los recuerdos de aquellos que pudieron disfrutar de su magia. Porque ir al cine en un pueblo era mucho más que ver una película, era todo un ritual... un punto de encuentro de las familias.

Probablemente algún pueblo afortunado haya podido mantener abierto su cine. Otros, seguramente con mucho esfuerzo, habrán logrado recuperarlo. Entonces...La pregunta es: ¿cuál es la historia del cine de tu pueblo?

A mediados de la década de los años ’30 del siglo pasado, llegaba el cine sonoro a muchos pueblos del interior del país, y cuenta la memoria colectiva que en el pueblo “La Criolla” las primeras proyecciones fueron a cielo abierto y recién a partir del año 1940 el cine tuvo su sala propia. Su dueño, Nicolás Nitri, un inmigrante italiano llegado a estas tierras hacia 1900 quien también fuera fundador del pueblo, denominaba a su cine: “FLORIDA”.

La sala no era muy grande pero estaba dotada de una muy buena acústica. Su piso y techo (cielo raso) eran de madera, su capacidad de aproximadamente 300 butacas y un telón que abarcaba todo el ancho de la misma. Se proyectaban dos películas semanales (sábado y repetición el domingo), prefiriéndose cine nacional.

El proyectista era un señor mayor contratado quien recibía la ayuda del hijo del dueño de aproximadamente diez años que con el tiempo aprendió el oficio reemplazando a su maestro; una historia muy particular y muy semejante al film italiano “CINEMA PARADISO” de Giuseppe Tornatore.

A mediados de los años ’60 la muerte de Don Nicolás, el dueño, pone al cine florida al borde del cierre. La familia decide venderlo y será un señor oriundo del pueblo vecino de apellido Acosta quien continuará el cine, ahora “MAYO”, respetando la misma tesitura de funcionamiento que el anterior.

A fines de esos años, otro factor importante coloca nuevamente en jaque al cine del pueblo: la televisión, que comienza a irrumpir masivamente en la zona. De a poco, las familias que habían convertido este espacio público en un ritual muy particular, privatizaron sus encantos eligiendo este arte en la pantalla chica, y en 1970 el pueblo se quedaba sin su cine.

Pasaron varios años hasta que el cine llegara nuevamente al pueblo. Ahora de la mano de un descendiente de inmigrantes otomanos, Jacinto Asad, hijo de un encantador de serpientes de circo, que desde 1965 deambulaba con su cine.

En La Criolla comenzó a proyectar películas las noches de jueves...Llegaba a media tarde con su camión que hacia las veces de propaladora para luego instalar su proyector de 16 Mm. en la misma antigua sala de los cines florida y mayo.

Hacia 1980 un problema de salud lo aleja de la profesión que había abrazado por más de 40 años por decenas de pueblos y colonias de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y esta vez el cierre del cine del pueblo “La Criolla” será definitivo, pues no tardará el remate judicial y la posterior demolición del antiguo e histórico edificio.

Nota: la foto pertenece al afiche propagandistico de Cinema paradiso.

RINCON DEL QUEBRACHO

2008-01-21T05:22:00.000-08:00

La construcción del ferrocarril ha sido un factor muy importante para la creación de muchos pueblos en la provincia de Santa Fe. En torno a éstos se levantaban pequeños asentamientos que con el tiempo dieron lugar a la fundación de florecientes pueblos que fueron alcanzando un importante desarrollo socio económico transformándose, en varios casos, en ciudades importantes del interior de la provincia.
No es este el caso de “Rincón del Quebracho” pero que por no ser igual no fue menos importante para el desarrollo de gran parte de la región.

Rincón del Quebracho fue un apeadero del ferrocarril General Belgrano en la línea Santa Fe- Tucumán y luego La Quiaca que perteneció a la jurisdicción comunal de Villa Saralegui en el departamento San Cristóbal a una distancia de 111 kilómetros (nor oeste) de la ciudad de Santa Fe y a 11 kilómetros de San Justo a la cual se llagaba con solo atravesar el Río Salado.

Tristemente debemos hablar en pasado porque a partir de la política privatizadora del entonces gobierno argentino de los años noventa del siglo pasado, estos lugares como miles especialmente del norte del país, quedaron totalmente aislados ya que el único medio de transporte que los unía era el ferrocarril.
Rincón del Quebracho fue un paso obligatorio del mencionado ferrocarril..contaba con una vía principal, una auxiliar y una tercera para estacionamiento de vagones de carga los cuales se enganchaban en convoyes para el traslado de la cosecha a los puertos más importantes. Había un jefe de estación y un auxiliar de apellido Rivadero (foto) que era el que mas tiempo pasaba en la estación ya que vivía en el lugar con toda su familia.

Había por aquellos años una escuela primaria donde se educaban los niños del paraje ya que también era importante la explotación agrícola. La escuela contaba con solo dos aulas y un maestro que hacía también de director y portero.

Hoy este lugar se lo sigue llamando con la misma denominación aunque el objeto por el cual nació ya no existe. Las vías están desiertas con un marcado e importante grado de deterioro y su consiguiente abandono. Ya no se oyen las locomotoras ni los convoyes transitar este recorrido...pero para Sergio, hijo del ex auxiliar, hoy radicado en la ciudad de Santa Fe, estos ruidos y lugares que lo vieron crecer, aún repican en sus oídos como los recuerdos más lindos de una vida que indefectiblemente sigue su curso.

Foto: auxiliar Rivadero posando con su familia frente a la estación del desaparecido apeadero, aportada por Sergio Rivadero.

HISTORIAS DE LOS PUEBLOS...EN LA RADIO

2008-01-10T09:54:00.000-08:00

Posando para la foto en el estudio de la radio. De izquierda a derecha: Eduardo Baumann (conductor), Antonio Brummich (cine), y Néstor Alessio Sanchez (Historias de los pueblos...). ¿Escuchan...en el fondo? programa que se emite de lunes a viernes por am 1020 (por internet: lt10digital.com.ar) radio de la Universidad Nacional del Litoral, mientras que el micro programa: "entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados" todos los viernes a partir de la medianoche Argentina y hasta las dos de la mañana. Pueden llamar y dejar sus criticas y/o contar sus historias a los teléfonos: (0342) 4 521 200 - 4 520 187/88/89.-

MI ABUELO ESPAÑOL

2008-01-06T07:23:00.000-08:00

Mi abuelo Felipe había nacido en “Villalpando”, provincia de Zamora (noroeste de España) el 1 de mayo de 1896. Era el mayor de cinco hermanos de los cuales la menor era argentina. A la edad de 15 años y junto a su padre, Francisco, partieron desde el puerto de Vigo un día cualquiera de 1911. Llegaron a Rosario (Argentina) y a los pocos días viajan a Santa Fe donde esperan al resto de la familia que arribará tres meses después.
Mi abuelo se casa con Margarita, una muchacha argentina oriunda de la ciudad de Vera (norte de la provincia) con quien tiene una hija: Nilda; que será mi madre. A falta de trabajo, deciden establecerse en colonia “La Blanca” (180 km al norte de Santa Fe) donde instalará un almacén-carnicería.
A mediados de la década de los años 40, decide con su familia establecerse definitivamente en el pueblo La Criolla donde muere en 1970.

Alberto Cortez, radicado desde hace varios años en Madrid, compuso el poema “El abuelo” con el cual recuerda a su abuelo venido desde Galicia. Con este poema quiero homenajear a mi abuelo Felipe, como tantos otros con tanta esperanza, llegaron un día a estas tierras y con mucho esfuerzo y más trabajo, nos legaron este hermoso país llamado Argentina.

El poema

El abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia...miró el horizonte y pensó que otra senda talvez existía. Y al viento del norte que era un viejo amigo le habló de su prisa, le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares hallen de Galicia.

Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España.
El abuelo un día, como tantos otros con tanta esperanza...y la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España.

El abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra...y el tiempo corría; y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía...lloró de alegría cuando vio sus manos que un poco mas viejas no estaban vacías.

Y el abuelo entonces cuando yo era un niño me hablaba de España.
Del viento del norte de su vieja aldea y de suis montañas...le gustaba tanto recordar las cosas que llevó grabada muy dentro del alma y a veces callado sin decir palabras me hablaba de España.

Y el abuelo un día cuando era muy viejo hallen de Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que se moría, entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme hijo que a la vieja aldea iras algún día y al viento del norte le dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida.

Y el abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros con tanta esperanza...
Y al tiempo al abuelo lo ví en las aldeas lo vi en las montañas en cada mañana y en cada leyenda estaba la senda que anduve en España.

foto: mi abuelo Felipe Sanchez Herrero.

VERA y PINTADO. (Fives Lille)

2008-01-06T04:52:00.000-08:00

Vera y Pintado, otrora Fives Lille, es un pueblo que, como tantos otros de la Argentina, nació gracias a la construcción del ferrocarril. Geográficamente está ubicado a 174 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cabecera de la provincia del mismo nombre y se arriba a esta localidad haciendo ese recorrido por RN11 en dirección Norte.

En el año 1889 se libra al servicio publico el tramo desde Marcelino Escalada hasta Calchaquí de la línea Santa Fe- Reconquista- Resistencia del antiguo ferrocarril Santa Fe, luego, y hasta su desaparición total, ferrocarril General Belgrano. En ese kilómetro 174, se designa una parada con el nombre de "Fives Lille" que era la razón social de la compañía de origen francés de la concesionaria de dicho ferrocarril. Mas adelante dicha estación de denominará “Guaraníes”, nombre que hace mención a una familia aborigen que habitaba esas tierras antes de la llegada de los conquistadores españoles.

Es en el año 1891 cuando, los Hnos. Cabal- entre ellos, Mariano, ex gobernador de la provincia, envían a construir la estación ferroviaria, se da por fundado el pueblo.

(De todas maneras, había gente que para esa fecha ya vivía en esos lugares. La memoria colectiva dice que entre los años 1883 y 1894, un señor italiano de apellido Cattaneo de profesión “curtidor” fue quien descubrió el tanino como método para el curtido de los cueros. Un descubrimiento verdaderamante revolucionario para los tiempos ya que con la sustancia roja se ahorraba mas del 50% del tiempo que se necesitaba para la terminación de los cueros con la metodología anterior.
En esos años, existía en la zona una importante explotación forestal y ya se vislumbraba una incipiente producción agrícola que años mas tarde será fundamental para la fundación de las colonias que serán ocupadas por de cientos de miles de inmigrantes europeos, mayoritariamente italianos y españoles).

Y fue así que en torno a la estación del ferrocarril se construyó un micro urbanismo que de a poco fue dando forma al pueblo. Hacia 1947, año del primer censo provincial con comuna propia (su comuna se constituyó el 20 de septiembre de 1946 y hasta esa fecha pertenecía al distrito La Criolla con cabecera 9 kilómetros al norte), Fives Lille tenía un total de 667 habitantes; 366 varones y 301 mujeres.
Cabe acotar que desde la constitución de la comuna pasa a pertenecer a su jurisdicción la colonia denominada “La Negra”, ubicada a 13 kilómetros al Oeste.

El 9 de agosto 1951, el pueblo vivió una transformación importante desde el punto de vista político administrativo: por Ley provincial Nº 4.002 se reemplaza a la primitiva denominación “Fives Lille” por “Vera y Pintado”. Este nombre que hace alusión al Dr. Bernardo de Vera y Pintado, ciudadano nacido en Santa Fe y chileno por adopción, fue el autor de las primeras estrofas del himno del país trasandino y colaboró con la Revolución de Mayo representando al gobierno patrio desde Chile.

En el último censo provincial realizado en al año 2001, Vera y Pintado, cuenta con un total de 1229 habitantes; 646 varones y 583 mujeres. 1028 habitantes en la zona urbana y 201 en la zona rural.

Referencias: fuentes consultadas: “Análisis Integral de la Provincia de Santa Fe”, 1986; “Archivo General de la Provincia”.
Fotos. Arriba: laguna ”El Plata”; se arriba por camino de tierra 12 kilómetros dirección Este. Bajo la floresta observada está la infraestructura necesaria para los visitantes. Abajo: camino de acceso próximo a la laguna.

LA GALLARETA lV (presente)

2007-12-25T16:44:00.001-08:00

Como siempre dijimos, hablar de La Gallareta nos conlleva inexorablemente a hablar de “La Forestal”. Primero los curtidores alemanes y luego los capitales ingleses hicieron su gran negocio con la vista “gorda” de los gobiernos de la época que no pudieron, o no quisieron, aplicar una política más efectiva de control tanto en lo administrativo, laboral y social dejando libertad a esta empresa que actuó como “Estado dentro de otro Estado” (como se ha definido a La Forestal).

Hoy, a casi 50 años de concluida su labor en el país, que no fue producto de una crisis económica, todo lo contrario: “...sus exhortaciones ingresos de 1962 y 1963 confirman que hasta se retiró con gloria...” (1) (porque no se produjo en un retroceso y mucho menos derrumbe económico de la empresa) los otrora “florecientes pero nunca prósperos” (2) pueblos forestales entre ellos, La Gallareta, se debate en el “olvido”, en la falta de trabajo y la irremediable emigración constante de su gente en busca de nuevos horizontes que le den posibilidades de bienestar para sus familias. A decir de un vecino y ex trabajador de La Forestal de la Gallareta, “...antes (en el pueblo) se jubilaban seis o siete personas por mes y se reemplazaban por jóvenes, hoy se jubilan seis o siete por año, y no se reemplazan”.

Para entender esta historia increíble, pero que sucedió, es necesario leer todas la partes aquí publicadas que son apenas un pequeño repaso a esta vasta y conmovedora historia de los pueblos denominados “forestales” que aún genera pasiones y hasta divisiones entre los argentinos.

Referencias: 1y 2 “La Forestal...tragedia del quebracho colorado” Gastón Gori 1965.-
foto de la plaza...biblioteca "Tanino".

LA GALLARETA lll (el quebracho colorado)

2007-12-25T14:59:00.000-08:00

“LOS DEL PUEBLO OÍMOS AL ÁRBOL CUANDO NOS DICE: TE DI MI CORAZON Y MI SANGRE. GALLARETA NACISTE CON MI MUERTE. SOY EL QUEBRACHO”.

En esta tercera parte de “La Gallareta” queremos hablar de ese gran protagonista de esta apasionante historia que sin su presencia seguramente todo hubiera sido diferente en este parte del norte santafesino: EL QUEBRACHO.

Schinopsis Balansae, Su nombre común "QUEBRACHO" nace de la conjunción de las palabras "quiebra hacha" haciendo alusión a su dureza, la que es capaz, aún, de romper la herramienta con la cual se lo corta. Paaj lo llaman los aborígenes del norte argentino. Otros nombres aborígenes son IBIRÁ-YIIBI – URUNDAY PITA – JALAN. Es nativo del Chaco, extendiéndose al norte de Santa Fe, Formosa, nordeste de Santiago del Estero y Noroeste de Corrientes.

Es un árbol de gran porte, puede alcanzar fácilmente 30 metros de altura y hasta 1,50 metro de diámetro de tronco majestuoso, de lento crecimiento, necesitando de 80 a 100 años para alcanzar de 10 a 18 metros de altura;

El principal recurso que ofrece el quebracho colorado es su relativamente elevado contenido de tanino, codiciada sustancia de múltiples aplicaciones, tanto en la industria del cuero como en la fabricación de colorantes, siendo también aptas para usos medicinales.

“Durante mas 70 años, el quebracho colorado chaqueño ha sido objeto de una explotación desmedida, irracional y abusiva, producto de la descontrolada y ciega ambición del hombre, hábil depredador de todo cuanto nos provee la Naturaleza. Íntimamente vinculada a esta explotación, ubicamos a -La Forestal-, empresa extranjera que ha protagonizado una amarga historia a lo largo de mas de medio siglo de existencia y que ha tenido como escenario, los otrora vastos bosques de quebracho en las provincias de Santa Fe y Chaco, pero que ha repercutido hondamente en toda la Nación, por las consecuencias económicas, sociales y políticas que deparó su dominante poderío” Gastón Gori “La forestal...tragedia del quebracho”1965.

Entre folklore, leyendas y creencias populares

Dentro del folklore del quebracho existe la llamada “sarna” o flechadura. Al cortar la flor y aspirar su aroma, produce inmediatamente hinchazón en todo el cuerpo, con pequeñas erupciones y fuerte escozor que dura varios días. Hay quienes son tan sensibles que con sólo pasar por debajo de un quebracho florecido sienten estos efectos.
Los indígenas ya conocían estos efluvios malignos que expandía el quebracho florecido y tenían ciertas prácticas para evitarlas o curarse: saludaban ceremoniosamente al árbol y colocaban una tortilla de ceniza en la parte más alta del árbol, atada con un hilo colorado, como símbolo de amistad, y le pedían que les saque la enfermedad. En nuestra zona se acostumbra a saludar al quebracho al revés: si es de mañana, le dicen: -Buenas tardes, señor quebracho. Y si es tarde, le dicen buenos días.
Hay una leyenda Indígena que dice el por qué de la “FLECHADURA” de este árbol que se ha convertido en creencia, por lo cual los matacos se negaban a trabajar en los obrajes.
La leyenda dice que el QUEBRACHO era tan perseguido por el hombre que un día se presentó ante Supay en busca de protección. Supay le dijo que era muy difícil evitar la destrucción que produce el hombre para ganar su jornal; pero que le daría el poder de la venganza para castigarlo cuando busca viciosamente la destrucción del árbol. Cada vez que venga con esas intenciones, dejas caer las babas que hoy te doy, las que le producirán unas ronchas muy molestas.
Los españoles de la conquista también conocieron la desagradable enfermedad del paj de los indígenas. Cuenta el padre Lozano en su “Historia de la Conquista del Paraguay, del Río de la Plata y del Tucumán” que la expedición de Diego de Rojas tuvo que sufrir toda clase de penurias. Los castellanos estaban descontentos porque “acostándose a la sombra de ciertos árboles del país la sintieron tan nociva y de tan malignas cualidades, que los hinchaba y deformaba los rostros hasta desfigurarlos.”
Referencias: foto planta del quebracho colorado
relato extraido biblioteca "Tanino".

LA GALLARETA ll (origen del pueblo)

2007-12-24T18:46:00.001-08:00

El pueblo de La Gallareta tuvo su origen en la instalación de la fábrica de tanino, a comienzos del siglo XX. No hay fecha cierta en cuanto al inicio de las actividades de la fábrica, ni sobre la construcción del pueblo, que fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de la empresa propietaria.
La memoria colectiva asigna una fecha al nacimiento del pueblo: enero de 1905. El hecho que lo determina no es un acto ni un acta de fundación sino el comienzo de la industrialización del tanino. En enero de 1905 la chimenea de 60 mts. De altura, comenzó a despedir humo.
El archivo histórico de la provincia ha hecho una investigación de material bibliográfico y documental y ha producido el siguiente informe: el 20 de febrero de 1906 la Compañía de Tanino de Santa Fe solicita permiso para instalar una línea telefónica siguiendo la trayectoria del ferrocarril particular de la compañía "que ponga en comunicación nuestra fábrica ubicada en el paraje denominado Gallareta" con la estación Margarita del ferrocarril Santa Fe El Departamento de Ingenieros desconociendo la situación precisa del punto denominado Gallareta y el trayecto de la vía férrea privada le solicita a la Empresa la presentación de planos que demuestren gráficamente la trayectoria y extensión de la línea que proyecta establecer.
El plano, fechado el 29 de abril, señala la fábrica de tanino en el lugar denominado Gallareta marcando también el ramal 17 km 600 mts de estación Margarita a este punto y la línea de teléfono proyectada para uso exclusivo de la solicitante, la que es autorizada por resolución del 22 de junio.
De lo expuesto se infiere que es la Compañía de Tanino de Santa Fe la que instala la fábrica que da origen al pueblo, que en 1906 se hace referencia a La Gallareta como un paraje de situación topográfica desconocida por las autoridades oficiales, sin referirse al lugar como pueblo y que 1906 es la primera referencia documental con respecto a la fábrica y al ramal ferroviario particular.

gentileza: biblioteca "Tanino".-

LA GALLARETA l (pueblo forestalero)

2007-12-24T14:40:00.000-08:00

Se podría decir que todo comenzó el 5 de octubre de1880, día en que se sanciona una Ley por la cual se autorizaba al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, Argentina, para contratar con los señores Murrieta y CIA, el pago de lo que se les adeudaba por vencimiento de un empréstito contraído con esta casa comercial de Londres 8 años antes. (1)

Esta Ley, devenida de un proyecto de forma de pago presentado al ejecutivo provincial por el apoderado de los Murrieta en Argentina, Sr. Lucas González, quien proponía pagar "un tercio de la deuda con Bonos del Tesoro y los tercios restantes, con tierras fiscales deslindadas, que se venderían en Inglaterra u otros países de Europa, para destinar el producido, al pago del empréstito". (2)

Estas tierras deslindadas para el pago de la deuda ascendían a casi 2 millones de hectáreas, (12% del territorio de la provincia), aunque hay quienes afirman que eran mas de 2.300.000 Hs.

Así nació la Santa Fe Land Company (Compañía de tierras de Santa Fe), después Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada, luego La Forestal Argentina Sociedad Anónima de Tierras, Maderas y Explotaciones Comerciales e Industriales. (3)

De esta manera, La Forestal comenzó a extenderse por todo el norte santafesino, y mediante el tendido de sus innumerables ramales ferroviarios, sobre cuyas estaciones y desvíos fueron montadas fábricas de tanino, obrajes, aserraderos, talleres, almacenes y viviendas.

Así también la compañía fue construyendo los pueblos denominados forestales del norte santafesino. Entre ellos La Gallareta.

La Gallareta, como todos los pueblos forestales del norte santafesino, no tuvo fundador sino una empresa que lo construyó. Todo estaba dirigido por una compañía. Estaba fuera del régimen comunal por lo tanto era administrado como cosa propia de La Forestal.

LA GALLARETA dista a 250 kilómetros de la ciudad de Santa fe. Está en el k 704 de la RN11 entre las localidades de Margarita al sur y Vera al norte. Al arribar al paraje señalado como Espín, sobre la RN11, se debe recorrer con rumbo oeste 17 k por la RP83.

Referencias: 1 y 2- Leyes y Decretos de la provincia de Santa fe, recopilación oficial tomo Xll.
3- libro "La forestal...tragedia del quebracho". de Gaston Gori.
Foto desde el aire del trazado del pueblo La Gallareta. (Gentileza Biblioteca "Tanino" de La Gallareta).

2007-12-20T18:29:00.000-08:00

¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!

...Y POR UN MARAVILLOSO

-2008-

Mi cardenal colorado...

2007-12-20T17:13:00.000-08:00

Cardenal colorado ( paroaria coronata). No es éste, chiví, el cardenal que alguna vez crié de guachito y que es protagonista de una historia de aquellos días de mi niñez y que cuento en este blog...es solo una fotografía en libertad, como debieran estar todas las aves del mundo.
Su copete rojo fuerte que llega hasta el pecho, su pico blanquecino, sus alas grises azuladas y demás plumaje blanco, hacen de este ave una de las más elegantes que habitan los campos y montes de estos lugares cuya historia intentamos recrear.
Su nido es pequeño y por su composición suele ser bastante inseguro; siempre empollan de a dos huevos de tamaño medio y de color blanco.
Agradecimiento muy especial a Florencia...quien gentilmente aportó la foto.

En la radio...

2007-12-18T03:02:00.001-08:00

Posando para la foto en el estudio de la radio. De izquierda a derecha: Eduardo Baumann (conductor), Antonio Brummish (cine), y Néstor Alessio (pueblos...).
¿Escuchan...en el fondo? progrma que se emite de lunes a viernes por am 1020 (por internet: lt10digital.com.ar) radio de la Universidad Nacional del Litoral, mientras que el micro programa: "entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados" todos los viernes a partir de la medianoche Argentina y hasta las dos de la mañana.
Pueden llamar y dejar sus criticas y/o contar sus historias a los teléfonos: (0342) 4 521 200 - 4 520 187/88/89.-

La escuela...

2007-12-17T18:19:00.001-08:00

Esta foto y las dos subsiguientes pertenecen a la colonia "La Mora". Cabe recordar que esta colonia está ubicada geográficamente al sur de la colonia "La Blanca" y al norte de la localidad de "La Penca y Caraguatá".
Las tres forman parte de una cuenca lechera muy importante en la zona que abastecen con el producto a una de las más importantes empresas lácteas de la región.
La presente foto muestra a la escuela primaria...un pequeño pero moderno edificio que reemplazó a la vieja escuela galpón de los años 1920.

La iglesia...

2007-12-17T18:09:00.001-08:00

La iglesia de colonia "La Mora" tiene como santo patrono a "Santa Isabel" cuya imagen se bendijo el 9 de julio de 1939. La iglesia que muestra la foto se construyó en los años de la década de 1980 y hasta esa fecha la imagen de la virgen se exhibía en la escuela.

"El Ciclón"

2007-12-17T17:51:00.000-08:00

Esta foto también pertenece a la colonia "La Mora". Es posible observar las instalaciones del club deportivo "El Ciclón" en un marcado estado de abandono producto de la ausencia de la gente que otrora diera vida plena a este lugar.
A un costado la cancha de fútbol con yuyos muy altos y las torres de iluminación en total desuso.

El camión...

2007-12-17T17:10:00.000-08:00

Uno de los camiones encargados de recolectar diariamente la leche. Todas la mañanas (de lunes a domingo) los tamberos de las colonias de la zona sacan en tachos de 50 litros el producto lácteo a la vera del camino hasta donde llega el camión. Una vez llegado el transporte se vacían los tachos en la cisterna del mismo que transportará hasta su destino final.
En los años de la década de 1940, este recorrido se hacia en carros tirados por caballos...luego, se impuso el tractor.
En el momento de la foto, el camión transitaba la RP39 a la altura de la localidad de "La Penca y Caraguatá", en dirección Oeste-Este hacia la RN11.

"La Mora" y "La Penca y Caraguatá"

2007-12-10T05:41:00.000-08:00

La Mora y La Penca y Caraguatá son dos colonias que geográficamente están ubicadas al sur de “La Blanca”. No hace falta mayor descripción pues su composición social fundacional fueron análogas: inmigrantes europeos mayoritariamente italianos y españoles. También hubo presencia, aunque en menor medida, de comunidades de otomanos, alemanes, franceses, polacos entre las mas importantes. En cuanto a presencia de inmigrantes sudamericanos había paraguayos y uruguayos en números bastante importante.

En “La Mora” existía un club deportivo llamado: “El Ciclón”, una pista bailable y también se practicaba el juego de las bochas y juegos de mesa. Hoy todo a quedado reducido casi a la nada por falta de gente que ha emigrado en su totalidad, solo quedan algunos puesteros en campos cuyos dueños viven en el pueblo cabecera comunal o en la ciudad.

La localidad de “La Penca y Caraguatá” es cabecera del distrito del mismo nombre y se encuentran bajo su jurisdicción comunal las colonias de “La Mora” Y “La Rinconada”.
La Penca y Caraguatá dista 150 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe y para arribar a la misma se debe emprender camino por RN11 hasta la localidad de Gobernador Crespo y desde este punto por RP39, 12 kilómetros rumbo oeste.

“La Penca y Caraguatá” fue cuna de una de las empresas lácteas mas importantes de la provincia de Santa Fe: “Tregar”, legada de una familia de inmigrantes españoles de apellido García. Hoy se ha convertido en una fuente laboral significativa para la región y es quien mantiene activa la producción lechera en la zona ante los embates de la producción intensiva de la actividad agrícola.

En los últimos 40 años, su población rural se ha visto reducida a un tercio.-
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"Entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados" todos los viernes a partir de la medianoche argentina. Se emite por Radio LT10, am 1020 y en internet: lt10digital.com.ar
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COLONIA "LA BLANCA"

2007-12-06T18:09:00.000-08:00

COLONIA “LA BLANCA”

Esta zona rural pertenece a la jurisdicción comunal del pueblo La Criolla. Está ubicado sobre la RP 93 de tierra a 180 Km. de la ciudad de Santa Fe. Para arribar a este lugar de debe recorrer 170 kilómetros dirección norte de Santa Fe por RN11 hasta llegar al pueblo La Criolla, desde allí 13 Km al oeste por la ruta provincial mencionada.

La RP93, camino por el cual se accede a dicha colonia, es un camino medianamente abovedado, bastante ancho y de mucha tierra floja que el paso de los vehiculos suele levantar verdaderas nubes de tierra que cuando no hay viento quedan suspendidas en el aire por varios minutos tapando la visual de los transportistas, un verdadero peligro.

Hay montes a la vera del camino y cañadas que desembocan en una inmensa laguna que se llama “Laguna La Blanca” y que ésta a la vez desemboca en el temible Rió Salado que es considerado el rió mas largo de la Argentina.

En épocas de primavera y verano, las cañadas que orillan el camino suele parecerse a cualquier tela del gran Vincent Van Gogh, impresionan la belleza de las chiras multicolores que parecen danzar al compás del viento que las mueve. A este espectáculo de la naturaleza hay que agregar el silbido que produce el viento entre las ramas de los aromitos y espinillos, pequeños árboles que componen los montes de la zona, y si UD. agudiza sus oídos, seguramente percibirá el chapotear del agua sobre los verdes juncos que bordean los espadañales, los chajas que centinelan sus dominios y el golpeteo sin cesar de las alas de los patos crestones y siriríes que en bandadas de cientos todas las tardecitas cruzan los charcos esquivando muchas veces millones de municiones de escopetas apuntando al cielo.

Todo es llanura...todo es verde campo sin embargo también tiene su propia aunque muy pequeña zona urbana donde se emplazan un par de casas de comercio abastecidas desde el pueblo.

También un establecimiento educativo primario, la iglesia: San Juan Bautista y un club de fútbol: “Juventud Unida”. Cuenta la historia que en la década de los años 1940, esta colonia sufrió un desencuentro de caracter político entre sus habitantes que la llevó a su división. A partir de ese hecho pasó a conocerse como “las dos blancas, es decir, la histórica pasó a denominarse "1ª Blanca" y la naciente "2ª Blanca" que es la única que perdura. Allí se encuentra el único club de fútbol denominado: “blanca central” cuyos atuendos son el rojo y el negro.
Entre otros deportes se practicaba “las bochas”, el tiro a “la Taba”, las “cuadreras” destacándose el caballo “el pinto” que llegó a participar en el hipódromo de la ciudad de Santa Fe con la denominación “don Mario” en homenaje a su dueño. Hoy solo se practica fútbol aunque a veces, al decir de un lugareño, no alcanza la gente para formar dos equipos.

Es un lugar que fue fundado por inmigrantes europeos, mayoritariamente italianos y españoles, a principios del siglo XX cuando apenas era una estancia donde se explotaba solamente la Agrícultura. Con los años se convirtió en productora ganadera y hoy forma parte de una importante cuenca lechera. Pero las crisis de trabajo y las nuevas formas de producción agrícola, fundamentalmente en el monocultivo intensivo de la soja, han creado una situación insostenible para sus pequeños y medianos productores que, en muchos de los casos, han tenido que vender o alquilar sus chacras o parcelas de tierra por la poca rentabilidad de su producción, formándose una suerte de latifundios que obligan a la emigración de sus habitantes a las grandes urbes a buscar un trabajo que ya no encuentran en su lugar de origen.

Para muchos solo queda el recuerdo de tiempos añorados y la historia se mantiene viva solo por las vivencias y anécdotas que se transmiten de generación en generación.

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Los invito a escuchar el micro programa: “Entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados” donde contamos estas historia y que se emite por LT10 Radio de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa fe, Argentina, en el programa “¿Escuchan...en el fondo? todos lo viernes a la medianoche de la Argentina. La frecuencia de la radio es 1020 del dial...y si estás fuera del alcance de la emisora o en el exterior, podes escucharnos a través de Internet a la siguiente dirección: lt10digital.com.ar.
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Mi cardenal colorado

2007-11-21T15:34:00.001-08:00

En una de mis vacaciones escolares en el campo de mis tíos, producto de la caza de mis tramperos, me traje dos hermosos cardenales colorados que coloqué en una pajarera grande que mi papá me había construido en un costado del patio de mi casa. Esta pajarera estaba emplazada sobre piso de tierra junto a un tapial de ladrillos que marcaba el límite de mi casa con la vereda. Tenía techo de chapas que yo había pintado de color verde y los tres lados restantes estaban cubiertos con tejido fino especial de color plateado. Allí colocaba mis aves en cautiverio, había cardenales, varios ejemplares de jilgueros, reinamoras, diamante mandarina, loritos multicolores y hasta un yunta de chororoes y Juan soldado entre otros ejemplares. Mi exposición de aves en cautiverio se completaba en jaulas individuales con un cardenal amarillo y una familia bastante numerosa de canarios amarillos, flautas y rosados.

Una tarde luego de dos días de mi regreso del campo en esas vacaciones, llegó a mi casa mi tío Mario con dos pichoncitos de cardenales colorados muy pequeñitos comenzando a emplumar. Del relato que mi tío hizo sobre el hallazgo de las avecillas, se desprendía que eran pichones de los cardenales apresados por mis tramperos días atrás. A pesar de mi niñez, aquella imagen de los pichoncitos que con mi accionar había dejado huérfanos, desamparados y expuestos a una muerte segura, provocó en mi ánimo un profundo estado de angustia y tristeza pero que ya no se podía remediar. Mi primer reacción fue introducirlos en la pajarera grande donde estaban en cautiverio sus padres pero por miedo a que éstos los rechazaran o desconocieran decidí colocarlos en una pequeña jaulita y criarlos guachitos.

Al otro día, uno de los pichoncitos amaneció muerto y el otro que no había dejado de piar toda la noche, se mostraba hambriento. Con la ayuda de mi abuela Margarita que vivía con nosotros, le preparé su primer comida: carne roja apenas cocinada que el “bebe” cardenal devoró gustosamente.
La dieta se completaba con migas de pan humedecido con leche, yema de huevo hervido y a medida que iba creciendo, le agregaba maíz muy finamente pisado y semillas de mijo que comía al compás de un fino silbido que yo improvisaba como queriendo reemplazar el llamado de sus padres. A los pocos días el pichón estaba completamente emplumado y con un pintoresco y erguido copete marrón. (Hay que decir que antes de ser adultos las primeras plumas del copete colorado de los cardenales son de color marrón).

El cardenal creció y su copete bien rojo fue. Trinaba de día y a la noche cuando se prendía alguna luz, en ocasiones imitaba el silbo cuando de pichón lo llamaba a comer. A veces directamente respondía a mi silbo.

Pasaron tres años y acaso la historia se repetía. Un muchacho de la “cinco esquinas” que sabía de mi entusiasmo por los pajaritos en cautiverio, un día pasó por mi casa a vender un pichón de cardenal en su propio nido...al ver mi cara mi mamá se lo compró. Sin perder tiempo, ya con mi experiencia de criador, lo coloqué en la misma jaulita donde creció “chiví” (así había bautizado al guachito cardenal). Ya no estaba mi abuela así que la dieta para el nuevo criado la preparé yo solito.
A la jaulita con el nuevo pichón la colgaba a escasos dos metros de la jaula del cardenal, quizá y sin darme cuenta, estaba colocando frente al ave maduro su propia historia. De repente un buen día el cardenal adulto empezó a entristecer, no se oía más su dulce y ensordecedor trinar, observé que no comía y en silencio se pasaba todo el día acurrucado sobre la rama que atravesaba el largo de su casita de alambre. No entendía que le sucedía. A mi llegada de la escuela pasaba horas acariciando su hermoso y suave plumaje gris azulado de sus alas y no me rechazaba a picotazos como acostumbraba hacer cada vez que introducía en su jaula mi mano. Al cabo de tres días el guachito cardenal murió.

Me dijeron después que los cardenales criados guachos son muy celosos de sus amos...y como que no aceptan otra cría del mismo linaje en sus “dominios”.

Pasaron varias semanas y el nuevo pichón creció como había crecido “chivi” y cuando su copete rojo fuego denunciaba su adultes, una mañana con la jaulita bajo mi brazo derecho monté mi bicicleta la cual pedalee hasta llegar al monte mas cercano del pueblo. Me detuve frente a unos florecidos aromitos y espinillos, lentamente abrí la puertita de la pequeña jaula y esperé su libertad. No demoró en salir el cardenal. Primero ensayó un corto y muy complicado vuelo, más que vuelo un aleteo desesperado, hasta llegar a las ramas mas bajas del primer árbol. Allí se quedó un buen rato picoteando la rama donde se había posado, desplumándose con su pico y, de vez en cuando, observaba su alrededor. Yo, que desde un costado del camino paralizado por la emoción jamás vivida, no quitaba mi mirada de su figura, de repente un nuevo aleteo y el cardenal estaba en la cima del árbol. Escuche un corto gorjeo y el último vuelo vi introduciéndose en el interior del monte.

Monté mi bicicleta y lentamente comencé a desandar los tres kilómetros y medio camino de regreso a mi casa.-

mis vacaciones en el campo

2007-11-21T06:01:00.001-08:00

Mis padrinos de bautismo fueron mis tíos maternos: Blanca, media hermana de mi mamá y Mario, su esposo. Mario era un pequeño productor agrícola de la “La Blanca” colonia que dista a 13 kilómetros al oeste del pueblo “La Criolla”. Allí pasaba mis vacaciones escolares: una semana en julio y quince o veinte días en enero. En invierno no tenía mucho tiempo pero en verano mis días en el campo eran bastante agitados. Me despertaba con el primer canto de un gallo (cinco de la mañana), medio colorincho de cogote pelado que dormía entre las ramas de un naranjo cerca de la ventana del dormitorio asignado para mi, me levantaba y súbitamente me dirigía al corral (unos cincuenta metros de la casa) donde decenas de vacas esperaban ser ordeñadas. Me gustaba presenciar el espectáculo de ordeñe de las vacas mientras esperaba el llamado de un primo ordeñador que me entregaba en un tachito de lata los primeros litros de leche que yo le alcanzaba a mi tía para el preparado del desayuno.
En una cocina a leña, mi tía cocía la leche hasta su primer hervor que luego cortaba con café, y no sé que le agregaba, dándole un sabor particular que era muy ambicionado por mi. El desayuno se completaba con pan y manteca casero, a veces dulce de leche y en ocasiones, chorizos de la última carneada. ¡¡¡Viva el colesterol!!

Una vez desalojadas las vacas del corral- yo le abría la tranquera- y tomado el desayuno, acompañaba a mi primo (él me dejaba manejar la chata tirada a caballos) hasta la cremería donde se entregaba el producto del ordeñe diario.

Al regreso de la cremería, nueve de la mañana aproximadamente si no había que hacer compras en el almacén de ramos generales del pueblito de la colonia, colocaba en algún lugar estratégico el cilindro de tejido que yo utilizaba para cazar pajaritos y los dos tramperos de cardenales que los recorría después del almuerzo y antes de la obligada siesta.
A la tarde, en ocasiones acompañaba a mi primo o tío en algún quehacer en el campo como arar o algún recorrido rutinario a caballo por el mismo. Y llegada la tardecita hacía mi último recorrido por los tramperos de pajaritos a recoger las aves prendidas y retirar los elementos de caza que volvía a colocar al día siguiente.

si quieres escucharnos...

2007-11-21T03:34:00.000-08:00

Todos los viernes a partir de la medianoche en LT10 Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, hacemos “Entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados”. En dicho micro que se emite en el programa ¿Escuchan...en el fondo?, intentamos pincelar de la mejor manera las “mil y una” historias de cientos de pueblos y de su gente de la provincia y el país entero.
Si estás lejos del alcance de nuestra emisora (o en el exterior) puedes escucharnos vía Internet en la siguiente dirección: lt10digital.com.ar

dos nombres para mi pueblo

2007-11-21T03:01:00.000-08:00

Mi pueblo natal se llama “La Criolla” aunque también se lo conoce con el nombre de “Cañadita”.
Cuenta la historia que para fines del siglo XlX y principios del XX esas tierras estaban subdivididas en estancias para su mejor administración. Entre los años 1900 y 1920, Una compañía bancaria con base en Buenos Aires compra esas tierras formando lo que se conoció como “Compañía La Criolla SA Rural e Industrial” que a partir de 1923 inició un proceso de mensura fraccionando las tierras en pequeñas parcelas desde 100 a 150 hectáreas cada una aptas para la producción agrícola, dando –de esta manera- comienzo a importantes colonias.

En 1927, un inmigrante italiano, Nicolás Nitri, funda el pueblo tomando para si el nombre de la compañía allí emplazada. Cañaditas era el nombre de una estancia (rodeada de cañadas- de ahí su nombre) de la otrora subdivisión donde, en su parte oeste, se efectúa el trazo del nuevo pueblo que se llamará La Criolla.
La estación de trenes del antiguo ferrocarril Santa Fe, después ferrocarril General Belgrano, perteneciente a la línea Santa Fe- Reconquista y luego Resistencia, que se puso en funcionamiento en el año 1889, en un primer momento fue designada con el nombre de “Kilómetro 165” por ser esta la distancia entre el antiguo paraje y la ciudad de Santa Fe. Mas adelante la estación pasa a denominarse “Cañadita” hasta la desaparición final de los ferrocarriles argentinos en la era menemista de los años 1990/99.

En la actualidad, La Criolla- o también Cañadita para los vecinos con mas edad- tiene un poco mas de 2.000 habitantes y bajo su jurisdicción comunal se encuentran las colonias de “La Blanca”, “El Pantanoso”, “Ovejitas” y “La Argentina”.

Quién soy..de dónde vengo...

2007-11-20T12:46:00.000-08:00

Me llamo Néstor Alessio y soy oriundo de un pueblo que se llama La Criolla. El mismo está situado sobre la RN11 y dista en dirección norte a 170 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Este pueblo de poco más de 2.000 habitantes, fue fundado por un inmigrante italiano, Nicolás Nitri, en el año 1927 aunque oficialmente sus planos fueron aprobados dos años después.

El origen de mi apellido paterno, Alessio, es italiano de la provincia de Udine en la región de Friuli-Julia-Venezia, noreste de la península itálica. Mi apellido materno, Sánchez, es de origen español de la provincia de Zamora región: Castilla La Vieja.

En la actualidad vivo en la ciudad de Santa Fe.-

mipuebloyyo

2007-11-19T07:29:00.000-08:00

Mi pueblo y yo sintetiza la idea de hacer conocer los pueblos de la provincia de Santa Fe y la Argentina que han quedado en el olvido. Un olvido que nada tiene que ver con la memoria colectiva de la gente sino de políticas orientadas a un desarrollo laboral que tienda a detener la emigración constante de éstos a las grandes urbes donde tampoco consiguen lo que vienen a buscar y en su mayoría terminan engrosando las villas miserias.
Mi pueblo y yo: "Entre remolinos de tierra...historias de pueblos olvidados" en radio LT10, Radio de la Universidad Nacional del Litoral, en el programa ¿Escuchan...en el fondo? conducido por Eduardo Baumann, los viernes/sábado a la medianoche.
Los espero...pueden llamar (0342) 452 0187.
Un abrazo.
Nestor.-